Автор: admin

В настоящее время установка откосов на пластиковые окна является важной необходимостью. Пластиковые окна на сегодняшний момент широко используются в быту. Сейчас в новостройках изначально ставят только такие окна. В любом случае откосы делать нужно, они скрывают изъяны оконного проема после установки, обладают тепло- и шумоизоляционными свойствами, защищают монтажные швы, препятствуют запотеванию и появлению излишней влаги на окнах. Главное в этом вопросе – качественно и правильно их поставить. Если откосы будут установлены неверно, то через них будет уходить почти сорок процентов тепла. Почему стоит отдать предпочтение именно пластиковым откосам?

[stextbox id=»info»]
Пластиковые откосы[/stextbox]

Один из наиболее универсальных видов откосов. Быстро устанавливаются, не имеют свойств к выгоранию от воздействия прямых солнечных лучей. Очень легко моются, весьма практичны. Качественная установка откосов на пластиковые окна поможет вам в дальнейшем избежать неудобств и неприятных моментов. Пластиковые откосы очень долговечны и прослужат вам до двадцати лет. При правильном подборе оттенка откосы будут прекрасно гармонировать с окнами. Минеральная вата, которая используется при установке, придает откосам отличную гидро- и термоизоляцию.

[stextbox id=»info»]
Штукатурные откосы[/stextbox]

В этом виде откосов больше недостатков, нежели преимуществ. Штукатурка имеет свойство растрескиваться, терять цвет от воздействия прямых солнечных лучей. Такие откосы специалисты в данной сфере настоятельно рекомендуют штукатурить в несколько слоев, причем каждый слой должен выстояться и просохнуть. После чего их нужно покрыть грунтом и окрасить. По срокам это займет больше двух недель. В данном типе откосов теплоизоляция не предусмотрена, даже при незначительном переохлаждении окна запотевают.

[stextbox id=»info»]
Гипсокартонные откосы[/stextbox]

Такие откосы считаются более долговечными, чем штукатурные. Обладают довольно хорошей теплоизоляцией, при утеплении ватой, однако “боятся” влаги, гидроизоляция почти отсутствует, поэтому устанавливать гипсокартонные откосы можно исключительно в помещениях с несущественным уровнем влажности либо, если в помещении будет не более 10% влажности. Однако стоит заметить, что устанавливать такие откосы должен высококвалифицированный специалист, самому качественно установить такие откосы невозможно. По срокам изготовления гипсокартонные откосы изготавливаются в течение четырнадцати дней.

Когда интересует качественная мебель, тогда смотрите «ДАНА» мебель на сайте www.dana-meb.ru. Здесь представлен весь ассортимент мебели Дана, которая подойдет для каждой комнаты в любой интерьер.

Как правило, перед укладкой окончательного полового покрытия выполняется выравнивание поверхности пола. Качество выполнения данной работы очень зависимо от точности и грамотности предварительных промеров. Такие промеры необходимы для соответствующего соотношения уровней нового пола с уровнями дверных проемов и с уровнями, уже имеющихся, полов в квартире. Иногда, приходится даже углублять старое основание.

До начала работ необходимо изолировать, а точнее, защитить трубы и электрокабели, проходящие под полом. Их, как правило, закрывают (защищают) защитными кожухами.

При этом не должна нарушаться существующая вентиляция под дощатыми полами в соседних помещениях. Для этого, в случае необходимости, укладываются в цементный раствор пластмассовые трубы, имеющие диаметр примерно 100 мм, и герметично соединяют их с вентиляционными отверстиями во внутренних и наружных стенах, а также сохраняются вентиляционные отверстия, уже имеющиеся в полу.

Вся поверхность пола выравнивается. Выступающие с плоскости пола неровности, подлежат ликвидации, а углубления очищаются от пыли и загрязнений. Абсолютно все основание, имеющегося пола, тщательно очищают от жировых и масляных загрязнений. До начала укладки стяжки все поверхности пола должны быть, безусловно, сухими и чистыми.

[stextbox id=»info»]Приготовление раствора[/stextbox]

Для устройства стяжки применим цемент с маркой не ниже 400. Используемый песок не должен иметь каких-либо загрязнений. Перед приготовлением раствора его необходимо просеять через сито (решето) с ячейками не более 1 мм.

Раствор стяжки приготавливается в соотношении цемента к песку, примерно от один — к трем до один — к пяти, в зависимости от требуемой прочности будущего основания покрытия.

Обязательным условием является точность соблюдения соотношения цемента к песку в растворе для всей поверхности пола в данном помещении. То есть, на одном участке (помещении) должен использоваться только раствор с одинаковым соотношением цемента к песку.

В противном случае, возможно возникновение трещин, и даже, может привести к полному браку выполненной стяжки. Это происходит из-за разного времени схватывания уложенного раствора, его эластичности, коэффициента сжатия, усадки и разного времени затвердевания.

В целях придания большей эластичности раствора и улучшения его адгезии (силы сцепления), как с основанием, так и с возможным, например, окончательным покрытием пола обычной половой керамической плиткой — возможно применение, вместо чистой воды при замешивании раствора, полимерного молока. Полимерное молоко готовится из расчета: 3-5 частей воды — к одной части клея ПВА (смолка).

[stextbox id=»info»]Производство грунтовки[/stextbox]

Перед началом работ пористые основания обязательно грунтуются, особенно важно это выполнять перед укладкой многослойных систем. Грунтование можно выполнять любой универсальной грунтовкой, применяемой для растворных смесей или же полимерное молоко, в указанном ранее, соотношении.

Крайне важна качественная адгезия при укладке малой толщины цементной стяжки. Часто строители применяют в этих целях различные дисперсии с кварцевым песком.

 

До начала работ по укладке раствора стяжки — грунтовка основания, обязательно должна полностью высохнуть.

[stextbox id=»info»]Порядок выполнения стяжки[/stextbox]

Помещение делится на участки (полосы) шириной примерно до 1 метра. Первую полосу укладывают от стены на расстояние примерно 75 см, а каждую следующую за нею полосу, располагают на расстоянии, соответствующему одному метру. Укладку раствора начинают выполнять от стены, расположенной противоположно дверному проему, с максимальным от него расстоянием.

Для каждого участка (полосы) устанавливаются ровные маячные жесткие (не гнущиеся) полосы из труб, металлического прута или деревянных брусков необходимого сечения, фиксируемых цементным раствором на основании.

Приготовленный раствор укладывается на увлажненное основание обычной лопатой и разравнивается с одинаковым нажимом зигзагообразными движениями. Разравнивание раствора можно осуществлять и другими инструментами и приспособлениями.

При неровностях, в углубления добавляются дополнительные порции раствора, с последующим их разравниванием. По мере передвижения к следующим участкам, после первичного схватывания раствора, маячные рейки можно убирать. Стыки между смежными зонами заглаживаются и делаются незаметными. Окончательное выравнивание поверхности производится с помощью уровня.

Кроме того, некоторые мастера для более точного сохранения ровности и строгой горизонтальности поверхности стяжки, производят перед началом работ разметку с использованием контрольных шнуров, а также выполняют разметку на стенах помещения.

[stextbox id=»info»]Мероприятия после укладки раствора[/stextbox]

По окончании укладки поверхность необходимо накрывать полиэтиленовой пленкой, для существенного замедления испарения влаги и постепенного высыхания раствора. В жаркую погоду, когда низкая влажность, поверхность новой стяжки периодически смачивается. Самый первый раз воду надо распылить не позднее 5-6 часов, как окончена укладка раствора. В дальнейшем, орошение поверхности водой выполняется с промежутком в 3-4 часа.

Именно в это время раствор будет набирать первоначальную прочность. Не допустимы механические воздействия на стяжку в самые первые 3 суток. Осуществление окончательного напольного покрытия рекомендуется выполнять не раньше 28 суток после выполнения стяжки.

По происшествии, не менее 24-х часов, можно начинать аккуратно ходить по новой стяжке. Однако, для предосторожности, в первые сутки, желательно, по поверхности стяжки ходить только по доскам или по большим кускам толстой фанеры.

Ознакомившись с порядком и правилами выполнения напольной цементно-песчаной стяжки, вы смело можете приступать к выполнению этой работы самостоятельно, ведь вам уже известно — как это делается.

Если хотите сделать в доме отдельно гардеробные комнаты, то смотрите отличные проекты на kupebox.ru. Компания изготавливает дорогие элитные гардеробные комнаты на заказ из качественных дорогих материалов крашенного МДФ и шпонированного МДФ.

Чаще всего опорно-столбчатый фундамент возводят для домика или бани, площадь которых не превышает 6х6 метров. Такой небольшой и экономичный фундамент потом включают в общую стоимость всего проекта. На практике небольшие дома или бани с размером фундамента 3х4 или 4х5 согласно техническому нормативу жесткой конструкцией. Это объясняется тем, что большая пространственная жесткость строения не предъявляет особых требований к фундаменту. Поэтому чем большей жесткостью обладает само строение, тем проще будет его фундамент. Это позволяет удешевить весь строительный цикл, сокращая финансовые и временные затраты.

Конструкция столбчатого фундамента состоит из опор небольшого размера. Их еще называют тумбами. Тумбы, размер которых не превышает 40х40х40 см, состоят из небольших элементов габаритами 20х20х40 см. Опоры выставляются по периметру всего будущей постройки на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга. Там, где пересекаются и стыкуются внешние и внутренние стены каркаса строения опоры устанавливаются в обязательном порядке. Как и любой тип фундамента опорно-столбчатый фундамент имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо учитывать при строительстве. К неоспоримым достоинствам такого основания дома относятся хорошая вентиляция цокольного перекрытия и половых лаг. Такой фундамент отлично подходит для непучинистых почв. Если Вы начинаете строительство на грунте, имеющем песок в своем составе, то этот тип фундамента будет идеальным. Он не даст усадку и не деформируется.

Такой фундамент стоит недорого и входит в общую стоимость бани из бруса. Для того чтобы свести к минимуму пучинистость грунта на участке, под каждую опору надо подвести песчано-щебневую подушку. Сделать это лучше заранее, до того, как начнутся работы по возведению фундамента. Всего может понадобиться от 1,5 до 2 тонн песчано-щебневой смеси. строительные нормативы допускают использование песчано-гравийных смесей. Такой фундамент не стоит возводить на водонасыщенных или торфяных почвах. Он будет обладать слабонесущими характеристиками и на пучинистых или глинистых грунтах. Не подойдет такой фундамент и для строительства бани или дома с пристройкой в виде террасы или эркера. Его повышенная подвижность ослабит всю конструкцию здания. Поэтому проект бани или дома надо тщательно выверить с особенностями участка и требованиями, которые предъявляются в строительстве к таким видам фундамента.

Легкий и прочный, а самое главное дешевый, выравниваем потолок гипсокартонном. Сначала делаем разметку, по ней мы будем крепить направляющие. Для этого хватит на потолке всего 2-ве метки. Теперь, отмеряем и отрезаем профили нужного размера, делать это нужно одним резким движением, иначе погнете края профиля. Просверливаем в профиле и потолке отверстия, в них вставляем дюбель гвозди, они то и будут удерживать всю нашу конструкций. Точно также закрепляем направляющей на стене.

Теперь прикручиваем к потолку подвесы для держания профиля здесь к слову есть свои тонкости, что бы придать прочность потолочной конструкции нужно крепить профиль с шагом 40 см. Чтобы получить обрешетку виде короба нужно согнуть профиля под прямым углом, а лишние части отрезать. Получившийся детали прикручиваем к подвесам. Теперь укрепим конструкцию поперечными планками, их мы вставляем в обрешетку при помощи краба для профиля.

Когда каркас для потолка из гипсокартона готов обшиваем его гипсокартонном. Раскраиваем листы материала и крепим их на саморезы, закручивать саморезы в гипсокартон нужно аккуратно, чтобы не повредить панель, но при этом в целом головка самореза должна быть вкручена на 1-2 мм. Выступающие части конструкции надо
обработать рубанком для гипсокартона тогда края будут аккуратными. Осталось прогрунтовать потолочное покрытие, и покрыть краской.

[stextbox id=»info»]Смотрите видео инструкцию[/stextbox]
[youtube]tBRMB8NRjlk[/youtube]

Летом посещение горячей бани или сауны не очень привлекает. А как только наступают холода, привлекательность такого досуга повышается. Ведь это отличный способ отдохнуть, снять стресс, поправить здоровье и отлично провести время с друзьями или с семьей. Чтобы понять, куда стоит идти, необходимо разобраться, чем сауна отличается от бани.

Что такое сауна

Сауна (финская баня) отличается тем, что в парилке подается сухой воздух – пар при температуре 80-90 градусов. Что вызывает повышенное потоотделение и расширение сосудов.
Первый заход в парилку длится до 10 минут. Затем небольшой отдых и принятие теплого душа. Снова парилка, а после второго захода необходимы контрастные процедуры. Это может быть бассейн или душ с прохладной водой. Немного отдохнуть, попить вкусный чай и снова в парилку.
Таких циклов рекомендуют проводить не менее трех. Заканчивать всегда принятием прохладного душа.

Что такое баня

Баня (русская баня) это влажный пар до 60-70% влажности при температуре 50-60 градусов и обязательно веник.
На камни льют отвары трав, пиво, воду с эфирными маслами, для лучшего оздоровительного эффекта.
Веники используют в зависимости от их лечебного эффекта: березовые, дубовые, липовые, вишневые, рябиновые, смородиновые, пихтовые, крапивные.
В бане, как и в сауне, первым делом посещают парилку, после чего распаренное тело хлопают вениками. Обливаются холодной водой и снова в парилку. Некоторые экстрималы, вместо холодной воды ныряют в снег. Затем еще два, три таких подхода.

После бани или сауны необходим отдых не менее двух часов и обильное питье.
Алкоголь употреблять нежелательно, так как это приводит к дополнительной нагрузке на сердечно сосудистую систему. Лучше всего пить чаи, минеральную воду, морсы.

[stextbox id=»info»]Оздоровительный эффект.[/stextbox]

Как баня, так и сауна обладают множеством полезных действий, самые главные из них:
1. Тренировка сердечно сосудистой системы.
2. Лечение и профилактика дыхательной системы.
3. Лечение заболеваний кожи и при дерматокосметических проблемах.
4. Улучшение тонуса кожи.
5. Избавление от целлюлита.
6. Профилактика и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата. При травмах, ушибах, растяжениях.
7. Улучшение обмена веществ.
8. Нормализуется кровяное давление.
9. Очень полезно для спортсменов – расслабляются мышцы.
10. Нервная система успокаивается, человек избавляется от стрессов и бессонницы.
[stextbox id=»info»]Противопоказания[/stextbox]

Нельзя посещать баню и сауну при острых и воспалительных заболеваниях. При онкологии, туберкулезе, эпилепсии, гипертонии, ишемической болезни сердца. А так же при вирусных и венерических заболеваниях.
В любом случае, если есть какие-либо проблемы со здоровьем, перед посещением бани или сауны необходимо проконсультироваться с врачом.

Так что же выбрать, куда пойти? Самое лучшее решение – попробовать и то, и другое. И в баньке с веником попариться и в сауне понырять в холодный бассейн. Только так можно будет понять, что же вам ближе.

Весна у застройщиков традиционно ассоциируется с наступлением нового строительного сезона, однако с некоторыми работами не стоит спешить. Например, с рытьём котлована для фундамента, и дело здесь не только в частых переходах через «ноль», но и в том, что грунтовые воды, напитанные талыми, поднимаются достаточно высоко, и вы рискуете, выкопав траншею под фундаментную ленту, получить ручей, полный воды.

Правильно запроектировать фундамент можно только тогда, когда учтены все составляющие, начиная от характеристики грунтов и заканчивая видом самого здания. И как бы вам ни хотелось все сделать быстрее, — если начать не вовремя, то можно только напрасно потратить силы, — ждите апреля, а лучше мая и приглашайте для выполнения работ специалистов, даже если вам кажется, что «залить ленту» — это дело нехитрое и вы с соседом с ним легко справитесь.

Основными параметрами ленточного фундамента являются глубина и ширина. Ширина определяется в зависимости от ширины стен, а вот с глубиной не все так просто. Предложение о том, что она должна быть, как у соседнего здания, мы даже рассматривать не будем, так как оно на 100% ошибочно. Поступать так, значит действовать наугад, а в строительстве это чревато большими проблемами. После таких приблизительных рассуждений застройщик роет небольшую траншею, засыпает песчано-гравийную смесь, затем на дно бросается пара — тройка арматурин и льётся бетон. Если дальше планируется строительство небольшого деревянного дома, то всё в порядке, только о гидроизоляции не забудьте. В том случае, когда планируется строительство дома из блоков или кирпича, могут быть проблемы. Здесь без точных расчётов не обойтись. И исходить нужно от условий грунтов и нагрузок на фундамент. В случае стабильных грунтов под подошвой фундамента можно устраивать не широкую фундаментную ленту, а в случае, если несущая способность основания недостаточна даже большой ширины фундаментная лента может не защитить здание от значительных осадок и крена.

Песчано — гравийная подушка

Зачем нужна песчано — гравийная подушка? Ее устраивают для того, чтобы обеспечить равномерную передачу нагрузки от ленты на грунт. Когда котлован разрабатывается при помощи экскаватора или вручную, его дно получается не очень ровное. Чтобы его выровнять используется гравий или песок, который тщательно уплотняется, при этом поверхность часто проливается водой. Важно не допускать никаких пустот, так как в будущем, когда они осядут, фундамент может треснуть. Минимизировать ошибку на этой стадии позволяет и толщина подушки, она должна быть равной примерно 15 см.

Правда, в случае особо слабых грунтов толщина её может доходить до метра, но это уже крайние случаи, и там всё решается индивидуально:  уплотнением подушки послойно, с применением виброустановок.

Армирование

Армирование — это ещё один очень важный этап, от того, насколько правильно он выполнен, зависит прочность фундамента. Именно арматура берёт на себя растягивающие нагрузки, которые возникают при неравномерном загружении фундамента либо его осадке. Бетон при этом работает только на сжатие, растяжение контролируется арматурой. Вот и выходит, что фундамент, при заливке которого использовался самый лучший бетон, в результате треснет, если не будет как следует армирован. А дальше по нарастающей трещины пойдут и на вышележащие конструкции. Избежать подобного можно только одним способом — залить ленту, спроектированную грамотным конструктором.

Котлован надо рыть вовремя

Едва ли не самая главная ошибка застройщиков — заранее вырыть котлован (например, осенью), оставить его, что весной он сможет, не теряя времени, залить ленту, либо, как только на календаре появится вожделенное 1 марта, заказывать технику и мчаться на участок, мечтая, как уже в мае выведет дом под крышу.

В реальности все получается совсем не так. Ведь, существуют грунты, которые при сильном намокании меняют свои свойства. Например, глинистые грунты при намокании из твердого состояния переходят в пластичное (при производстве кирпича и черепицы их насыщают водой именно для достижения такого эффекта). Конечно же, достаточно сильно уменьшается их несущая способность.

В случае проектирования фундамента с учетом естественной влажности грунта, а не их перенасыщенности водой, то изменившиеся характеристики основания могут вызвать необходимость производить перерасчет фундамента. Придется его делать даже тогда, когда вам кажется, что вода ушла (в почве её концентрация может оказаться очень большой).

Ещё более печально складывается ситуация тогда, когда после возведения фундамента строительство останавливается на несколько лет. В этой ситуации существует риск подъёма не нагруженного фундамента из — за морозного пучения грунтов. Особенно подвержены таким явлениям те местности, в которых в верхних слоях преобладают грунты с увеличенным содержанием глинистых частиц. При этом силы морозного пучения действуют на конструкцию неравномерно: с одной стороны почва промерзает быстрее, с другой — медленнее, в результате фундамент испытывает нагрузки, на которые не рассчитан.

Ведь при проектировании имелось ввиду, что он будет работать в условиях полной загруженности, то есть сверху на него ляжет здание, и уже исходя из этих абсолютно естественных условий закладывались прочностные характеристики фундамента. Проще говоря, то состояние, в которое попадает фундамент, можно определить так: возьмите палку, станьте на один её конец, а другой с силой потяните на себя, наверняка вы её сломаете, именно такие нагрузки испытывает фундамент, когда одна его часть удерживается в почве морозом, а другая выталкивается силами пучения.

Именно поэтому не следует допускать больших перерывов при ведении строительных работ или по крайней мере не делать этого до тех пор, пока не будет выведен первый этаж. Это позволит нагрузить фундамент и снизить влияние деформаций морозного пучения

Очень важно учитывать особенности работы с таким материалом как металлочерепица. Если их проигнорировать, то это может сказаться на качестве монтажных работ. Кроме того, это может повлечь за собой неприятные последствия. Ведь монтажный брак это серьезная проблема.

Возможно, некоторые будут весьма удивлены, но процесс установки начинается с погрузочных и разгрузочных работ.

Еще очень важно бережно отнестись к металлочерепице и во время транспортировки. Упакованные стопки листового материала необходимо поднимать с помощью крана. При этом нужно использовать только мягкие стропы. Стоит помнить, что металлочерепицу можно хранить в упаковочном материале не больше двух месяцев. Иначе нельзя исключать возможность деформации листов, которые находятся внизу.

Если вы уже приобрели материал, но планируете провести монтажные работы позже указанного срока, то листы нужно извлечь из заводской упаковки и переложить их рейками. Очень важно правильно осуществить подготовительные работы. Прежде чем осуществлять монтажные работы необходимо выровнять поверхность крыши. Нужно убедиться в том правильную ли форму имеют листы металлочерепицы. Если имеется перекос, который невозможно исправить, то нужно укладывать материал таким образом, чтобы самый нижний край листов совпал с концом облицовки.

Для того чтобы скрыть перекосы на торцах здания можно использовать различные доборные элементы.

Еще нужно посчитать количество необходимого материала. Для того чтобы это сделать можно зайти сайткакой-нибудь компании, которая занимается поставками металлочерепицы. Как правило, большинство таких фирм располагают на своих ресурсах онлайн-калькуляторы, которые позволяют произвести нужные расчеты.

Для осуществления монтажных работ необходимо приобрести специальные инструменты. Например, вам точно будут необходимы ножницы, которые могут резать металл. Кроме того, стоит купить ножовку и дрель. Все эти приспособления можно найти практически в любом строительном магазине или на рынке.

Частенько по длине листов нужно будет делать срезы, а также специализированные вырезы, которые будут выполнены под разными углами, напрямую на месте проводимых работ. В этих целях отлично воспользоваться электропилой, или иным приспособлением, которое справиться с резкой металла. Стоит помнить, что такой прибор должен иметь полимерное покрытие.

В этих целях использовать шлифовальную машину, которая имеет абразивные круги будет невозможно, поскольку она может снести слой цинка. Это сильное повреждение может повлиять на долговечность крыши. Материал будет подвержен коррозии.

Если под кровлей недостаточная вентиляция, то в процессе монтажа необходимо применять специализированные гидропароизоляционные пленки. Они защищают профилированные листы от образования на них конденсата.
Великое значение имеет и правильно выполненная обрешетка. Ширина досок, которые применяются для этих целей, не должна превосходить 10 сантиметров.

Необходимая толщина высчитывается прямо на местечке проектировщиками кровли.

Это далеко не полный список тех затруднений, с которыми вы можете столкнуться во время выполнения монтажных работ. Но стоит учесть все, что описано в этой статье. Это позволит вам избежать самых распространенных ошибок и сделать вашу крышу надежной и устойчивой. А также вы можете купить очень качаственные фрезы для чпу станков, в интернет магазине Фрезы для станков ЧПУ.

Затевая ремонт на кухне, все задаются вопросом, как украсить и защитить пространство между кухонными шкафчиками и рабочей поверхностью. Всего несколько лет назад фартуки для кухни отделывались исключительно керамической плиткой, сейчас же встречаются куда более оригинальные варианты. Выбирая материал для отделки кухонного фартука, нужно помнить, что он должен:

1. гармонировать с отделкой стен, рабочих поверхностей, мебелью;
2. хорошо защищать стены от жира, грязи, пыли;
3. быть устойчивым к различным моющим средствам.

[stextbox id=»info»]Рассмотрим самые распространенные варианты оформления кухонных фартуков:[/stextbox]

1. МДФ и пластиковые панели. Отделка кухонного фартука при помощи пластика или МДФ на сегодняшний день является одним из наиболее популярных вариантов. Самым простым решением является приобретение уже готовых панелей, которые оформлены в том же стиле и, конечно, в той же цветовой гамме, что и остальная кухня. Чаще всего данные панели изготавливаются из древесно-опилочных ламинированных плит. Но особенно красиво выглядят панели, выполненные из МДФ, они по цвету идеально совпадают с кухонными ящиками. Фартуки для кухни из деревянных плит и пластика очень удобны в уходе, однако мыть их специальными средствами нежелательно.

2. Кафельная плитка. Фартук для кухни из кафельной плитки также пользуются спросом. Такой вариант оформления гигиеничен и долговечен, но при этом более дорог и сложен в установке. Еще одна трудность состоит в том, что производить укладку плитки необходимо до установки мебели. Отдавать предпочтение данному варианту отделки стоит лишь в том случае, если Вы не планируете изменять дизайн кухни в ближайшем будущем.

3. Мозаика и искусственный камень. Такая отделка будет прекрасно смотреться с дорогой деревянной мебелью. Мозаика подчеркнет изысканность и роскошь интерьера, однако она сложна в монтаже, поэтому обустройство фартука лучше доверить специалистам.

4. Зеркальный фартук для кухни. Зеркальные фартуки прекрасно дополняют кухни, оформленные в стиле модерн, они сочетаются с блестящей фурнитурой и серебристыми приборами. Но у зеркальных фартуков есть один очень серьезный недостаток – на них видны даже малейшие капельки жира и грязи, поэтому подойдут они только очень чистоплотным и аккуратным хозяйкам.

5. Стеклянный фартук для кухни. Для изготовления таких фартуков используется специальное закаленное стекло триплекс с рисунком с обратной стороны. Стекло может быть матовым, рифленым или же прозрачным, оно может имитировать лед, серебро, мрамор или запотевшие стенки. Фартуки для кухни из стекла более удобны, чем зеркальные, но не уступают им в оригинальности и красоте.

6. Фартук для кухни с подсветкой. Фартуки для кухни с подсветкой не только очень оригинальны, но и удобны. Небольшие точечные светильники можно расположить на любом участке рабочей области. Проще всего светильники монтируются на фартуки для кухни, сделанные из пластика или МДФ.

Начнем с потолка конечно дешевле всего его заштукатурить но сделать это сможет далеко не каждый считайте что уже придется платить мастерам. Проще потолок обшить  пластиковыми панелями или гипсокартонном, а еще здесь не помешает гидроизоляция. Для ванной два на два понадобится десять килограммов материала это лишнее 600 рублей, зато потом не один поток не будет страшен.

Переходим к стенам первым делом выравнивает поверхность на это тоже можно сэкономить  вместо гипсовой штукатурки можно использовать цементно-пищяную смесь, потому что она от влаги не разрушается  и стоит гораздо дешевле. Обшить стены можно пластиковыми панелями для той же ванной 2 на 2 покупка материала обойдется вам в 2 тысячи рублей, но прослужит такие панели очень мало максимум 3 года, а можно потратить 5 тысяч на кафель и забыть про ремонт стен как минимум лет на десять. Имейте в виду плитку как и обои выгоднее покупать однотонную так не надо будет подгонять рисунок поэтому материалы уйдет меньше. Остатки кафеля не нужно выбрасывать, может, через пару лет поврежденную одну из плиток пройдется менять то найти ей замену будет очень сложно.Перекладывать стены придется полностью.

Теперь сантехника,  раковину  и унитаз можно купить самый простые, а вот на коммуникации экономить не стоит от этого зависит, сколько протянет ваш ремонт. Замена ванны самое дорогое удовольствие проще и опять таки дешевле отреставрировать её, например, новая ванна будет, стоит около двадцати тысяч рублей, а вскрыть её эмалью или установить акриловый вкладыш всего четыре тысячи. Важно не выбрасывайте чеки и квитанции они будут нужны, если вдруг товары окажется бракованным с ними  вернуть покупку будет легче. Еще один совет покупать все лучше в одном магазине возможно как постоянному покупателю вам сделают хорошую скидку.

[stextbox id=»info»]Смотрите видео инструкцию[/stextbox]

[youtube]_brs_wLpv94[/youtube]

Когда интересует профессиональное строительство и проектирование частных домов, обращайтесь на http://pophouse.ru/. Здесь представлена подробная информация про деятельность компании, готовые дома и проекты и многое другое.

Увеличить полезную площадь квартиры за счёт присоединения балкона не составит огромного труда, главное что бы хватило денег. Некоторые работы без помощи специалистов сделать будет очень затруднительно, но ряд процессов сделать своими руками можно и даже нужно. В этой статье рассмотрим как сделать пол на балконе своими руками.
Начать следует с выбора материала для пола, так как подготовку под разные материалы нужно делать разную.
Традиционный вид пола на лоджии — деревянный. Используется уже давно, по этому технология укладки давно разработана и довольно проста. Начинается процесс укладки с установки деревянных лаг по периметру пола лоджии и внутри каркаса с шагом 40-50 сантиметров. Лаги к полу можно прикрепить с помощью металлических уголков с двух сторон, сначала крепятся уголки к полу дюбель гвоздями, потом прикручиваются саморезами к самой лаге. Далее укладывается теплоизоляция. Это может быть пенопласт, минеральная вата, пенополистирол, и так далее. Сверху стелится пароизоляция и прибиваются доски как можно плотнее друг к другу. Лучше брать готовую шпунтованную доску.

Как сделать пол на балконе своими руками. Можно использовать для этого керамическую плитку. Для этого поверхность пола выравнивают, делают бетонную стяжку. Утеплить такой пол можно пенопластом. Сначала на стяжку стелиться гидроизоляция, например рубероид, потом укладываются листы пенопласта, укрывается полиэтиленовой плёнкой, и заливается сверху ещё одним слоем стяжки. Теперь можно укладывать керамическую плитку и Ваш пол готов.
Так же можно использовать ламинат и линолеум. Они имеют большое разнообразие оттенков и рисунков и стали очень популярными в сфере строительства. Подготовку основания под эти материалы можно сделать как подготовку для плитки, а после укладывать линолеум или ламинат, а можно как для укладки деревянных досок, так же установить лаги, только к ним после утепления прибить толстую фанеру или ДСП, а после стелить покрытие.

Все эти варианты очень широко используются при отделки пола на балконе. Вам нужно только выбрать как сделать пол на балконе своими руками.