Месяц: Июнь 2013

В наши дни на строительном рынке имеется большой выбор материалов для возведения домов. Среди них большим спросом пользуются древесные материалы. Их ассортимент за последнее время заметно расширился, чему в немалой степени поспособствовали современные технологии, которые пришли в сферу деревообработки.

Если говорить о наиболее востребованном древесном материале, то можно выделить клееный брус. Уникальные качества, которыми он обладает, во многом поспособствовали его популярности среди частных застройщиков.

 

является экономичным материалом, а кроме того экологически безопасным. Вот два основных качества, которыми он привлекает к себе внимание людей, желающих построить деревянный дом. Отметим и еще одно достоинство данного материала – это практически неограниченные возможности в плане дизайна строений. Причем, как внутри, так и снаружи.

 

Высокие эстетические качества – это характерная особенность клееного бруса. Помимо этого он выделяется своими физическими качествами. Они у данного материала заметно выше, чем у обычного бруса. Такое преимущество клееный брус приобрел благодаря особой технологии, которая применяется в процессе его изготовления. Свою роль сыграла и современная технология обработки сырья. Поэтому для строительства домов клееный брус является наиболее подходящим материалом.

 

Деревянное строение по сравнению с сооружениями из других материалов обладает одним очень важным достоинством. Оно заключается в том, что стены деревянного дома дышат, обеспечивая естественный процесс воздухообмена. Поэтому воздух в таких домах более чистый, чем в строениях, возведенных из кирпича или бетона.

 

У клееного бруса немало достоинств. Помимо уже перечисленных можно выделить точность размеров и долговечность. В процессе его производства выполняется качественная отделка лицевой поверхности, поэтому затраты на проведение внутренних и наружных работ по отделке уменьшаются. Важным качеством строений из данного материала является то, что они не дают усадки. Стоит сказать и про высокую степень звукоизоляции таких строений. Тратиться на проведение работ по шумозащите такого дома вам не придется.

 

Поскольку клееный брус – древесный материал, то в строениях из него царит особая атмосфера, которая способствует укреплению здоровья проживающих в нем людей. Если вы сделали свой выбор в пользу этого материала, то вам стоит приобретать клееный брус от производителя. Это гарантия его высокого качества. Кроме того, вам не придется оплачивать услуги посредников. А это означает, что материал вы получите по более приемлемой цене, что конечно отразится на стоимости возведения дома.

 

Так что применяйте в строительстве клееный брус – не пожалеете.

 

Прежде, чем приступать к строительству дома, вам нужно озаботиться составлением его плана. В нашем случае это был одноэтажный дом с мансардой. Так как было запланировано строительство дома для дачного участка, то и план получился несложным. Главное внимание всё же уделялось мансарде, так как участок небольшой (6 соток), и в целях экономии места было решено построить именно такой «полутораэтажный» домик. Мансарда своими руками строится довольно быстро, если знать, как правильно это делать, определить количество строительных материалов и последовательность операций.  На первом этаже предполагалось сделать ванную комнату, совмещённую с туалетом, кухню, спальную комнату, гостиную, веранду и лестницу для входа на второй этаж, которая соединялась с входной дверью и была бы её продолжением. Теперь необходимо уточнить основные моменты, как-то:

1. Строительство фундамента (стройматериалы и их количество);
2. Возведение стен – количество блоков из пенобетона и/или кирпича, способ утепления стен, количество утеплителя;
3. Количество окон и дверей, материал, из которого они будут изготавливаться, размеры;
4. Самое главное, из-за чего затеялась стройка – мансарда. О материалах для мансарды поговорим ниже;
5. Крыша для дома – материалы и их количество.

Фундамент дома

Так как участок был сильно замусорен, и каждый год очищался от обломков кирпича и другого строительного мусора (на месте земельного участка раньше была свалка для строительного мусора), то решили фундамент сделать монолитным, а в качестве бута использовать именно этот мусор. Как видно из плана, общая площадь дома невелика, соответственно, вес всего строения тоже будет небольшим, и фундамент можно делать незаглублённым.

Глубина промерзания в регионе – 90 см, поэтому фундамент был вырыт глубиной 1 м. Главное в монолитном фундаменте – залить его за один рабочий цикл, чтобы не возникало трещин между успевшими схватиться слоями. Что и было сделано общими усилиями с применением бетономешалки. Цоколь фундамента подняли невысоко – на 50 см, так как район засушливый, и талых и дождевых вод много не предвидится. Сверху фундамента, под цоколем, нужно проложить гидроизоляционный слой – тогда стены дома не будут отсыревать. Образовавшееся внутри цоколя пространство засыпали также строительным мусором и шлаком – получилась подушка для утепления пола.

Стены, окна и двери

Все окна и межкомнатные двери решили заказывать металлопластиковые, входные двери – стандартные металлические. Как видно из плана дома, на первом этаже окон – 6 шт, межкомнатных дверей – 5 шт. и одни входные двери. Так как стены дома возводились из пенобетона, то установка окон трудностей не представляла. Все окна и входную дверь установили за один рабочий день вдвоём. Для внутренних перегородок было затрачено около 1 500 шт. кирпича (кладка велась в полкирпича), а в качестве утеплителя для стен сделали подушку из минеральной ваты – вторым слоем для стен послужил сайдинг, а между ним и пеноблоками проложили брикеты утеплителя URSA. Декоративная отделка стен и вентфасад – сайдинг, обшивку которым вела бригада нанятых строителей.

Потолочные перекрытия делались из стальных двутавров и рельсов, а сам потолок заливался цементно-песчаным раствором со шлаком в качестве бута. Шлак из кочегарки имеет лёгкий вес, и для потолочного раствора подходит идеально, а о дешевизне такого стройматериала и говорить не приходится. Немного о самом процессе заливки потолка – рельсы укладываются на расстоянии 1 м друг от друга и переплетаются стальной проволокой (можно б/у) или металлической сеткой, в общем – всем, что есть под рукой. Раствор также готовили самостоятельно, при помощи бетономешалки.

Мансарда

Теперь о самом главном, ради чего стройка и затевалась. Мансарду решили сделать полностью деревянной. С этой целью в потолочное перекрытие вставлялись деревянные бруски 100х100мм с тем, чтобы к ним впоследствии крепить стропила. Мансарда получалась по чертежам прямоугольной, что весьма облегчило задачу по возведению каркаса для неё, тоже деревянного.

Каркас строился полностью из деревянных брусков размером120х60мм. На расстоянии 1 м (опираясь на залитые в потолок бруски) укладывали лаги, вдоль которых потом провели также деревянную обвязку. Эта обвязка в дальнейшем послужит основой для короба, на который будет крепиться система водоотлива. К этим же брусьям прикрепляется каркас для стен мансарды. Раньше это делалось бы при помощи скоб или гвоздей, но при наличии электрошуруповёрта все намного упростилось – длинные (120 или 150мм) шурупы по дереву держат элементы кровли намного прочнее. Чтобы легче было их вкручивать, предварительно засверливаются отверстия диаметром 3,0-3,3 мм. Шурупы – диаметром 3,9 или 4,2 мм. Для пущей прочности сверху перекрывающихся деталей кровли делали накладки из досок, через которые ещё раз прошивали брусья шурупами.

Утепление мансарды

В качестве временной меры П-образные перекрытия для стен мансарды укрепляли между собой досками. Впоследствии эти временные стяжки заменит шалёвка из горбыля, которая нашивается на расстоянии 20-25 см друг от друга. Как видите, деревянный каркас возводится довольно быстро и имеет ещё одно несомненное преимущество – он лёгкий, так же, как и стены из пенобетона, что служит хорошим оправданием для строительства облегчённого фундамента. Фронтонные поверхности полностью обшивались доской без зазора, так как учитывалось воздействие ветра и влаги. Обшивку вели в два слоя в шахматном порядке. Треугольные пустоты, образовавшиеся в результате возведения каркаса мансарды, было решено не использовать как полезную площадь (никто не захотел нагибаться в комнате с наклонной стеной), а полностью утеплить минеральной ватой или любым другим утеплителем. Поэтому крыша дома оказалась довольно крутой. В конце концов остановились на минераловатном утеплителе URSA, которым и наружные стены утепляли.

После того, как стены и пространство на чердачном помещении были утеплены, осталось обшить всю поверхность каким-либо, тоже тёплым и пригодным для дальнейшей обработки материалом, которым оказался гипсокартон. Но перед тем, как приступить к обшивке стен гипсокартоном, необходимо проложить слой пароизоляции поверх утеплителя, иначе существует вероятность пропитывания утеплителя атмосферной влагой, а это может привести к разбуханию ГКЛ. Вот теперь можно укладывать листы гипсокартона. Точнее, не укладывать, а нашивать на стены тем же шуруповёртом и шурупами 3,9х60 мм, так как толщина ГКЛ  была взята 22 мм.

Вентиляция принудительная и естественная

Чем хорош гипсокартон как отделочный материал – его потом легко штукатурить, стартовой шпаклёвки Кнауф расходуется совсем немного. Нанести лучше два слоя, промежуток между временем нанесения первого и второго слоя  — 30-40 минут, так как шпаклёвка быстро схватывается. На фронтальных стенах мансарды (передней и задней) необходимо устроить вентиляционные отверстия, ещё лучше будет, если в них сразу встроить вентиляторы для принудительной вентиляции мансарды в безветренную погоду. Этим самым мы обеспечиваем постоянный и устойчивый микроклимат в помещении и устраняем возможность повышенной влажности в дополнение к паро- и гидроизоляции, которую мы уже обеспечили. Полы мы настилали тоже деревянные, из досок 20 мм толщиной, предварительно пропитав их антигрибковым составом «Triora». Окончательно мы отделали пол ламинированными панелями МДФ. Но это было потом, а сейчас перед нами задача – провести как следует кровельные работы, то есть, просто-напросто накрыть крышу шифером или черепицей.

Кровля

Хотя все специалисты и советуют применять в качестве кровельного материала шифер или керамическую черепицу (для обеспечения правильного температурного и влажностного режима), но мы остановились на профнастиле, оцинкованном и окрашенном антикоррозийной краской. Соответственно, и доборные элементы использовались тоже металлические – конёк, ендова, карнизы и т.д. Решено было сделать так, потому что мансарда была утеплена достаточно для создания своего микроклимата (около пола толщина утеплителя доходила до 60 см), и слой пароизоляции после минваты, а перед ней – слой гидроизоляции, плюс ко всему этому естественная и принудительная вентиляция должны были обеспечить нормальный микроклимат в мансардном помещении, что впоследствии и показало время.

Профнастил монтируется довольно быстро – специальными шурупами с силиконовой прокладкой и шляпкой под шестигранную насадку укрепили каждый лист в 9-ти местах, по нижней волне. Опять же, все утверждали, что крепить нужно по верхней волне, но мы имели опыт работ по утеплению балконов около 5 лет, и знали, что, если крепить профнастил по верхней волне, то вполне возможно, что через год-два лист расшатается. К тому же, мы ставили по две силиконовые шайбы под шурупы , поэтому сомнений в правильности своих действий не было никаких.  Начинать нужно снизу, чтобы обеспечить правильный нахлёст листов друг на друга. В общем, ничего сложного, кроме того, что работать пришлось в монтажных поясах, так как скат крыши был очень крутой. Сразу же, по ходу наращивания кровли, укладывали и водосточную систему, как показано на фотографии. Здесь, как видите, и пригодился деревянный короб (собственно, для этого он и конструировался).

Внутренняя отделка мансарды

Наружные работы, которые мы проводили самостоятельно, были окончены с укладкой последнего листа профнастила, остаётся только внутренняя отделка мансарды. Постановили всю мансарду отделать панелями МДФ, хотя финансово это оказалось не так-то просто. Зато в работе МДФ очень удобна – крепи кляммеры да вставляй следующую полосу. Это относится к стенам, а потолок мы сделали гипсокартонный двухуровневый. С потолком пришлось повозиться, так как много подготовительных операций – нашивка каркаса из UD и CD, нашивка ГКЛ, штукатурка, шпаклёвка и покраска – всё это довольно трудоёмкие операции. Но результат стоил затраченных усилий, и теперь наш второй этаж выглядит как отель Хилтон просто великолепно. А встроенные точечные светильники только подчёркивают оригинальность помещения и его отделки.

Во многих квартирах есть балконы и лоджии. К ним почему-то наши сограждане относятся как к дополнительному помещению для складирования различного хлама. И мало кто знает, что из этих помещений можно сделать вполне теплую и уютную комнату. Как актуально это звучит для малогабаритных квартир! И еще понравиться такая идея тем, кто в холодное время года просто не может обойтись без обогревателя – к сожалению не всегда центральное отопление позволяет поддерживать оптимальную температуру. И большая потеря тепла происходит именно через лоджии и балконы. Причины для утепления лоджии приведены веские, поэтому давайте перейдем к делу.
Итак, прежде чем заниматься утеплением, лоджию/балкон нужно застеклить. Возникает вопрос – что лучше всего использовать – современные пластиковые окна или же подойдет старое доброе стекло в деревянных рамах? Ответ можно дать только после того, когда вы определите задачу лоджии. Так если дополнительное помещение вас не интересует, и за счет утепления балкона вы лишь хотите сохранить тепло в своей квартире, то используйте стекло и дерево. Этот вариант защитит вас от ветра и снега, и как следствие, от больших потерь тепла. Но если лоджия станет отдельной комнатой, то выбирайте пластик – у него изоляционные свойства более высоки. Окна ПВХ стоят дороже, но и смысл совершенно меняется.
Вот лоджия и застеклена, можно переходить непосредственно к утеплению. Здесь первым этапом является герметизация лоджии от окружающей внешней среды. Если ваш балкон имеет надежные бетонные стены или парапет, то в целом задача герметизации уже решена. Но чаще всего балкон представляет собой выступ, огороженный тоненькой решеткой. И такой вариант нам не подходит. Будет необходимо уложить кирпичную кладку или же построить стенку из специальных блоков. Сразу стоит предупредить – в этом случае как нельзя кстати будет консультация в любой строительной организации. Только профессионалы смогут рассчитать, какую нагрузку выдержит ваш балкон не развалившись. По этой же причине для укладки стены тоже обратитесь к специалистам – самостоятельно можно только навредить. И лишь после того, как вы изолируете лоджию, можно приступать к утеплению.
Для начала стоит сказать, что одного утеплителя будет мало. Все дело в том, что очень редко появляется возможность покрыть лоджию с внешней стороны дома и причины у этого разные. Поэтому утеплитель укладывается изнутри. Но тут возникает другая проблема – при столкновении теплого воздуха с холодным будет образовываться конденсат. В результате стены отмокнут, под утеплителем появиться грибок и плесень, действующие на стены губительно. Именно поэтому нужно предварительно позаботиться о пароизоляции.
Самыми распространенными материалами на данный момент являются вспененный фольгированный полиэтилен или же полиэтиленовая пленка, точно так же фольгированная.
Из утеплителей выбирают пенополистирол, минеральную вату, пенопласт. Первый материал перед вторым и третьим имеет свои преимущества.
Итак, материалы мы приобрели, пора утеплять лоджию. Для этого мы укладываем утеплитель абсолютно по всему пространству лоджии, исключая лишь остекленное пространство. Если теплоизолятор мягкий, то крепить его можно на клей или дюбеля, специально для него предназначенные и все. Твердые же затем необходимо обработать монтажной пеной на всех стыках. Затем укладывается пароизолятор блестящей стороной вовнутрь, закрепляются все стыки и готово – осталась лишь косметическая отделка утепленной лоджии.

Итак, все больше заказчиков проектов индивидуального дома рассматривают вариант строительства одноэтажного жилища и у этого подхода есть много существенных преимуществ относительно сложившейся традиции «строиться вверх».

Итак, давайте сходу опишем те достоинства, которые имеет одноэтажная планировка относительно других вариантов:

Нет лестниц.

Кажется это мелочь — однако полноценная лестница на второй этаж занимает минимум 5 кв. метров площади первого этажа. Хорошая удобная лестница стоит приличных денег и в пересчет на дополнительную площадь, которую можно построить за эти же деньги, то можно смело прибавить 10кв метров к освободившейся площади. То есть без лестницы за те же деньги мы получаем +10кв.м жилья. — Неплохо.
Второе — не нужно по этой лестнице подниматься. Особенно это может быть важно, если нужно бегать на второй этаж в ванную или вообще ходить на второй этаж чаще, чем 1-2 раза в сутки. Многие владельцы домов, отмечают, что замечали нежелание лишний раз подниматься на второй этаж. Этот момент тем актуальнее, чем старше становятся жильцы дома.

Нет капитальных перекрытий.

Если нет второго этажа — то можно пренебречь капитальным перекрытием и ограничиться потолком несущим только свой вес. В большинстве случаев — экономия будет существенной. Давайте предположим, что на эти деньги можно будет добавить в первый этаж еще 10 кв. метров площади. Даже если мы ошибемся, то не сильно.

Проще система отопления

Мало существенная, но так же статья экономии, за счет упрощения системы отопления, особенно если теплоносителем будет вода перемещающая по сложной системе труб.

Больше пространства при той же площади

Бесспорно площадь 150кв.м в одном этаже дает ощущение большего пространства относительно 2х75кв.м для двух этажей.

 

Строительство домов в нашей стране не только набирает популярность, но также получает поддержку от государства. Сейчас, постройка  загородного дома, это решение жилищной проблемы для многих из нас.

[stextbox id=»info»]Инструкция[/stextbox]

1

По вопросу приобретения земли для строительства, у государства существуют  различного уровня местного и государственного специальные программы. Особенно это относится к  определенной категории людей, например, многодетным семьям работникам бюджетной сферы и молодежи. Поэтому, прежде чем купить землю под строительство, пожалуйста, свяжитесь с местными властями о возможности участвовать в льготной программе.

2

Чтобы начать строительство дома, нужно получить разрешение на строительство в местных аргонах архитектуры. И перед этим , необходимо выбрать проект загородного дома. Или хотя бы иметь общее представление о том, насколько велик он будет, сколько этажей будет, и будут ли другие здания во дворе.

3

Начиная строительство, надо иметь под рукой подробный технический проект строительства, особенно если в этом вопросе нет опыта. В противном случае есть риск испортить строительство и нарушить санитарные нормами. А это может вызвать проблемы и трудности в работе готовой конструкции и повлечет за собой дополнительные инвестиции материала в их исправление.

4

Если строительство планируется с подрядчиками или строительной компании, вы должны регулировать и прописать подробно в договоре все вопросы, процедуры и гарантии оплаты. Загородное строительство деревянных домов, популярные финские из бруса лучше доверить строительство профессионалам. Вы никогда не должны давать много денег в качестве аванса. Лучше платить за работу частями после ее реализации.

5

Если строительство коттеджа делаете своими руками, разработчик должен предъявлять требования самому себе. Прежде всего, это глубокое знание строительных и технических вопросов и наличие любой практики.

6

Выбор строй-материала полностью зависит от застройщика, так что лучше быть хорошо информированы по этому вопросу.

7

И, наконец, загородные дома могут быть преобразованы в жилые, даже с одной коробкой с дверьми и окнами.

Начиная стройку дома, мы сначала тщательно избираем материал, который будем применять в строительстве, изучаем его характеристики, свойства, а уже только потом, останавливаем свой выбор на том или ином материале. Сегодня для малоэтажного строительства нередко используются пеносиликатные блоки.

Почему этот строительный материал так популярен, что такое пеносиликатные блоки?

Пеносиликат – это вид бетона ячеистого, который имеет близкие структурные свойства с пенобетоном, для изготовления которого применяют элементы для вязки — известь и песок молотый. Для производства используют песок кварцевый с добавлением извести, иногда еще к составу добавляют песок. Также могут использовать дополнительно заполнители, содержание кремнезем, такие как зала, шлак, трепел. Одно наиболее немаловажное различие блоков пеносиликатных то, что они обрабатываются в автоклаве.

Известь, также как и все заполнители, обычно измельчают. Процесс измельчения может быть раздельный или же все составляющие измельчаются вместе, после чего этот раствор перемешивают с пеной технической, так осуществляется процесс изготовления смеси ячеистой.

Пеносиликатные блоки обычно обладает массовым объемом до 1200 кг/м3 и предельной прочностью при осуществлении сжатия до двухсот кг/см3. Обычно к теплоизолирующим материалам, относят те изделия, масса объемная, которых составляет не более 600 кг/м3, а массой до 900 кг/м3 относят к теплоизоляционно-конструктивным и наконец, конструктивные — массой до тысячи кг/м3.

Структура этих блоков мелкопористая, ячейки замкнуты, что служит для придания данному строительному материалу следующих свойств – это низкая тепло- и звукопроводимость, совсем незначительная воздухопроницаемость паронепроницаемость. А также пеносиликатные блоки легко обрабатываются обычными инструментами, которые используют в строительстве – он долбится, да распилить его не представляет особого труда. На поставленный вопрос, что такое пеносиликатные блоки мы ответили.

Применяются эти блоки обычно при возведении стен домов малоэтажных, а также при строительстве перегородок внутри задания. Нашел применение этот материал также при осуществлении работ по теплоизоляции зданий. Это крупноформатный материал, что значительно увеличивает скорость кладки стен, а благодаря своему свойству великолепно отдавать влагу, полное высыхание кладки осуществляется достаточно за короткое время, что немаловажно.