Как правильно клеить обои

Как правильно клеить обоиНепростое дело — ремонт. Зато как славно и легко дышится в обновленной квартире и как радостно сознавать, что хотя бы обои поклеены твоими руками.

Перед оклеиванием тщательно очистите стены шпателем. Если стены недостаточно ровные их можно оклеить предварительно газетами. Рекомендуется промазывать клеем верх стены у границы и низ у плинтусов, а также углы, откосы окон и у наличников.

При оклейке плотными обоями рекомендуется полностью удалить старые обои; для этого их смачивают в меру горячей водой и соскабливают стальным шпателем.
Ремонт: обои под нож

Сравнив рулоны обоев по оттенку, начинайте обрезать кромку:

куски, предназначенные на правую сторону, обрезают обычно с правой стороны, а предназначенные на левую – с левой;
обои с обрезанной кромкой раскраивают на полотнища соответствующие высоте комнаты, не забывая делать припуски в длину;
нарезанные обои накладывают на пол, рисунком вниз так, чтобы правый край нижележащего полотна выступал на 2 см.

Полотна подбирают по рисунку – это удобно делать по стрелочкам, обозначенным на обоях с края куска.
Мажем – помажем, вымазать не можем

Клей наносят широкой и жирной полосой посередине гладко лежащего полотна. Хорошо, если оно лежит на специальном раскладном столе, тогда клеем не вымажется пол.

Затем равномерно растушевывают полосу сначала поперечными мазками, а потом продольными. Для намазывания клея удобно применять маховую кисть на длинной ручке. При намазывании кисть держите свободно, движения делайте без усилий.

Обои хорошо «схватятся» с поверхностью стены в том случае, если они после намазывания несколько набухнут.

Поэтому намазанные полотна складывают так:

пополам (клеем внутрь), потом еще раз и дают им немного промокнуть;
таким образом подготавливают до 4-х полотен;
намазанные обои складывают стопкой, потом эту стопку переворачивают, чтобы полотно, намазанное первым, оказалось сверху, и приступают к оклейке.

Против света

Клеить обои начинают обязательно от окна, чтобы стыки оказывались против света. Удобнее клеить вдвоем. Один работник подает полотно, другой стоит на табуретке и приклеивает полотна следующим образом:

полотно прикладывают верхним концом к стене, проглаживая сухой тряпкой;
затем прижимают к стене середину полотна;
после этого полимерным валиком разглаживают остальную его часть вниз и к краю;
следующие полотна приклеивают, следя, как рисунок обоев совпадает на стыках.

Простые обои клеятся внахлест, чтобы полотно прикрывало кромку предыдущего.
Советы специалистов

В углу обои обрезают так, чтобы они заходили на соседнюю стену на 40 мм. Следующую полоску клеят от угла.
Участки поверхностей за радиаторами, над дверями и над окнами оклеивают кусочками обоев, которые в итоге остаются при раскрое больших полотен.
Излишки обоев у плинтусов, дверных наличников, у откосов, окон обрезают тотчас вслед за наклеиванием листа, не дожидаясь пока он высохнет. На плинтусы и наличники обои напускают на 1 см, прикрывая стык.

Еще совет – обои не терпят сквозняков, но можно открыть одно окно или дверь.
Обои для коридора и кухни

Сейчас многие оклеивают стены в коридоре, в ванной, на кухне и в туалете моющимися обоями или клеенкой. Эти обои и клеенка нарезаются так же, как и простые обои, но клеят их особым клеем или бустилатом.

При подготовке стен под моющиеся обои и клеенку необходимо проолифить стены (если вы клеите по масляной краске, то олифить не нужно). Моющиеся обои и клеенка наклеиваются встык.

Как снять старые обои со стен

Как снять старые обои со стенЧтобы клеить новые обои, надо сначала снять старые. Вроде бы все просто, но не всегда этот вид работы проходит гладко.

Зачастую люди сталкиваются с проблемой: как со стен убрать остатки снятых обоев? Ведь, если их оставить и наклеить сверху новые стеновые покрытия, то эти места могут выделяться на общем фоне новых обоев, что портит внешний эстетический вид. Также это способствует развитию грибков и плесени.

Для того, чтобы полностью удалить старые обои, есть несколько способов, все зависит от того, какие покрытия были наклеены и с помощью какого клея. Немалое значение имеет и наличие инструмента, применяемого в работе.

Инструменты, которые нам помогут быстро снять старые обои

Перед производством работ нужно подготовить инструменты и приспособления, которые облегчат задачу по удалению старых покрытий. Нам понадобятся: 2 шпателя (широкий, узкий), жидкость (специальная) для снятия обоев (или обычная теплая вода), малярный валик (или губка), малярный скотч, приспособление для прокалывания обоев, пленка (полиэтиленовая). Существенно может облегчить работу парогенератор (бытовой) или паровая швабра.

Подготовка помещения

После того как инструменты подготовлены, в комнате застилаем пол полиэтиленовой пленкой, закрепив ее при помощи малярного скотча к плинтусам. Обесточиваем помещение и закрываем розетки от грязи (можно с помощью того же малярного скотча). Все. Комната готова к удалению обоев.

Снятие обоев

Сложнее снимать со стен бумажные обои, которые постоянно рвутся, и из-за этого приходится удалять их маленькие остатки. Идеальным вариантом для снятия является применение специальных жидкостей. Они разбавляются водой и наносятся малярным валиком на старые обои. Жидкость растворяет только клей, а бумага остается целой, после чего покрытие просто снимается с поверхности стены. Кроме этого можно применять парогенератор или утюг (с имеющейся функцией парообразования). Более сложным считается способ снятия обоев из бумаги с использованием простой воды. Для этого делают небольшие разрезы на старых обоях и обрабатывают их водой, содержащей кондиционер для белья или уксус. После пропитки бумаги таким раствором покрытие снимается шпателем. Остатки обоев опять пропитывают и счищают, и так, пока все частички не уберутся. Этот процесс более долгий по времени, чем другие способы удаления обоев.

Флизелиновые, жидкие, стеклообои и моющиеся снимать проще, чем бумажные. Жидкие, при смачивании простой водой, пропитавшись, сами отойдут от стены. Флизелиновые или моющиеся нужно сначала надрезать в некоторых местах и залить туда воду. Благодаря жидкости клей набухает, после чего покрытия хорошо снимаются с поверхности стены. Виниловые обои также надрезают и заливают в отверстия воду, а после пропитки снимается прочный слой обоев, а затем при помощи шпателя удаляются бумажные остатки.

Если обои приклеены к стенам при помощи клея ПВА или иного аналогичного клея, то вышеперечисленные способы снятия не подойдут. В этих случаях надо применять острые шпатели, шлифовальные машины (или дрель с металлической щеткой). Но тогда мебель стоит вынести из помещения и работать в респираторе.

Снимая старые обои с гипсокартоновых стен, использование воды недопустимо, но можно применять специальные жидкости с минимальным наличием в них воды. Механические методы снятия покрытий в данном случае тоже не подходят, так как можно повредить стены. Ну, а если обои были приклеены ПВА клеем, то снимать их придется вместе с гипсокартоном.

Свойства керамзитобетона

Свойства керамзитобетонаКерамзитобетон – все секреты.Керамзитобетон изготовляется из керамзита, материала являющегося экологически чистым и надежным. Керамзит по своей сути это глина, которая сначала подверглась процессу вспенивания, а затем была обожжена. В конечном результате, глина выглядит застывшей вспененной массой, которую и назвали керамзитом. Плиты из керамзитобетона, отличаются высокой степенью стойкости и прочности. Секрет этого свойства, кроется на поверхности плиты, которая состоит из гранул покрытых твердой оболочкой. Гранулы возникают в процессе обжога глины.

Керамзитобетон – применение.

Керамзит как строительный материал, чаще всего, применяется как пористый заполнитель. Очень часто, керамзитобетон предпочитают легкому бетону, поскольку, по качеству прочности, первый значительно превосходит аналогичные свойства второго.

Однако, основное преимущество керамзитобетона, все же, заключается в экономичности при работе с этим материалом. Так использование керамзитобетонных блоков, сократит количество расходуемого раствора вдвое, а скорость монтажа стен увеличиться в три-четыре раза, при этом удельный вес материала на каждый квадратный метр кладки снизится почти вдвое, и это главный плюс.

Но на этом, достоинства керамзитобетона еще не заканчиваются. Материал обладает превосходными свойствами теплоизоляции, и может применяться при строительстве в любых климатических условиях. Благодаря своей пористости, стены, построенные из этого материала, смогут «дышать» весь год, создавая при этом комфортные условия в жилых помещениях на протяжении всех сезонов.

Керамзитобетон – уход

Керамзитобетон не требует особого ухода, поэтому его можно причислить к типу самодостаточных материалов. Он не подвержен коррозии и гниению, поскольку в его основе глина, которая не подвластна этим процессам. В глине не заводятся грибки, и другие паразиты. Очевидный вывод напрашивается сам собой – керамзитобетон, наиболее самодостаточный вид материала из всех.

Если сравнивать блок керамзитобетона с таким популярным стройматериалом, как кирпич, то он выиграет и здесь. Один блок керамзитобетона соответствует семи кирпичам, при этом один квадратный метр керамзитобетона в два раза легче, аналогичной кладке из кирпичей. К тому же, мастер вооруженный керамзитобетоном сделает больше работы за одни день. Только благодаря этому, себестоимость работы может, сократится на 30%. Кроме того можно, также сократить на штукатурке фасада, потому что блоки керамзитобетона имеют эстетичный и привлекательный вид сами по себе и требуют только покраски.

Вот почему, благодаря, своим высоким качествам, и легкости в работе, керамзитобетон становится все более популярным.

Крыша из профнастила своими руками

Крыша из профнастила своими рукамиНа конец то можно перестать мечтать о загородном доме или котедже.
Когда строительные работы почти окончены осталось самая малость – обустроить кровлю. Сделать крышу с профнастила своим руками – это не очень сложно, так как листы весят не много, а технология их укладки очень проста. Как правильно укрыть крышу профнастилом? Что бы кровля не требовала ремонта каждые 2 года достаточно изначально правильно соблюдать все инструкции.

Выбор профнастила

В идеале это когда длина ската кровли совпадает с длиной профлиста
Такой вариант уменьшает опасность проникновение воды под крышу
Если крыша кроется листами меньшими за скат то на это уйдет больше времени и сил, так как укладывать придётся в 2-3ряда. профнастилСовременный профнастил обладает хорошей защитой от коррозии, он изготовляется из оцинкованной стали, и имеет полимерное покрытие. Выбор профнастила велик: цвет, размер, толщина и стоимость – на любой вкус.
У каждого хозяина будет повод гордится если он сделает крышу из профнастила своими руками, это будет доказательством что  у него золотые руки.
Монтаж профнастила
При укладке профиля толщиною 0.7 мм нужно соблюдать меры безопасности. Нужно ходить по подмостки для профнастила так называемым «лыжам», что бы не повредить листы. укладка профнастила своими рукамиДаже если лист достаточно толстый, все ровно наступать следует на прогиб волны – туда, где располагается обрешетка. Обувь для работы следует выбрать мягкую. Принцип укладки один и не зависит от длины профлиста: параллельно  карнизу со свесом до сорока миниметров. В случаи, когда профнастил короче ската крыши, укладка начинается с края крыши по ее длине, но не высоте. В начале укладки делается обрешетка, тепло и гидроизоляция. Стыки делаются с нахлестом минимум в двести миллиметров, а зазоры замазываются силиконовым герметиком. Листы крепят на деревянную обрешетку саморезами, с уплотнителями из резины. В зависимости от угла ската шаг может быть от 20 до 40 миллиметров. Чем больше  угол, тем реже рейки. Между гидроизоляцией и профилем должно быть пространство для вентиляции в 20-40 миллиметров. Он, получается, от закрепляемых реек над изоляцией реек. Перед тем, как укладывать листы, следует сделать обрешетку.

обрешетка крыши из профнастила
Итог: для того что крыша из профнастила была сделана не хуже чем у профессионалов, нужно просто придерживаться технологи монтажа и пользоваться советами мастеров
Если крыша смонтирована правильно, то она сможет выдержать любые капризы погоды, и не будет источником постоянных неприятностей

Профнастил

Как правильно шпаклевать потолок

Как правильно шпаклевать потолокВ данной статье речь пойдет о финишной шпаклевке потолка, это завершающая стадия выравнивания потолка, которая выполняется под покраску. Прежде чем начинать читать статью и что-либо делать, хочу вас предупредить, что потолок должен быть хотя бы немного подготовлен под финишную шпаклевку. Если потолок очень кривой, то его нужно выровнять либо стартовой шпаклевкой либо гипсокартоном.

Если же поверхность потолка достаточно ровная, то можно спокойно шпаклевать ее прямо сразу финишной шпаклевкой, однако перед этим не забудьте очистить потолок от старой краски либо извести.

Как правильно шпаклевать потолок. Вам понадобятся следующие инструменты:

  • Широкий шпатель обязательно (40см-50см) и узкий (до 10 см, чтобы накладывать шпаклевку). Можно также еще парочку шпателей разных размеров.
  • Дрель с насадкой-миксером (если собираетесь использовать сухую смесь, а не готовую шпаклевку).
  • Емкость для шпаклевки;
  • Валик, чтобы грунтовать потолок;
  • Ручной шкуротер и несколько шкурок 220-х либо 240-х.

Из материалов вам понадобится:

  • Финишная шпаклевка. Можно взять уже как готовую разведенную шпаклевку, так и сухую смесь, которая разводится водой.
  • Грунт глубокого проникновения.

Порядок выполнения работ

После того, как вы счистили все старые стройматериалы, будь то известь либо краска, поверхность потолка необходимо загрунтовать грунтом глубокого проникновения, чтобы улучшить адгезию со шпаклевкой.

Как правильно шпаклевать гипсокартон

Ждем около 12 часов, пока не высохнет грунтовка, и приступаем непосредственно к самой шпаклевке потолка.

Если брали сухую смесь, то придется ее разводить. Налейте в приготовленную емкость воды и потихоньку засыпайте сухую смесь и на маленьких оборотах размешиваем шпаклевку. После необходимо дать ей настоятся минут 5 и можно начинать шпаклевать.

Узким шпателем накладываем шпаклевку на широкий и тонким слоем начинаем ее размазывать по поверхности потолка, желательно это делать в одном направлении

Как правильно шпаклевать гипсокартон

Шпаклевать лучше два раза, можно и три, если поверхность не слишком ровная была.

Как правильно шпаклевать гипсокартон

Каждый последующий слой шпаклевки наносится только после полного высыхания предыдущего. Как только потолок полностью высох, его можно начинать шкурить ручным шкуротером, механическим способом это делать не нужно, ручная работа получается намного качественней. На один потолок вам хватит две-три абразивных шкурки под номером 220 либо 240.

Чтобы зашкурить поверхность качественно, лучше использовать включенную лампочку. Этот способ так и называется «шкурить под лампочку».

Как правильно шпаклевать гипсокартон

После того как закончили шкурить необходимо еще раз обильно пройтись грунтом глубокого проникновения по поверхности потолка. После того как грунт высохнет, еще раз внимательно пробежитесь взглядом не остались ли ямки либо какие-нибудь царапины на потолке. Если остались, то подшпаклюйте их аккуратно.

Когда интересует ликвидация компаний в Москве, то смотрите информацию на opg.ru. Здесь представлены виды ликвидации, описана юридическая сторона вопроса и многое другое по ликвидации компаний.

Абиссинский колодец

 Абиссинский колодецАбиссинская  скважина (известная  еще как абиссинский колодец) – это водозаборная скважина создается при помощи бурения , или с  помощью забивания трубы маленького диаметра. Для бурения абиссинского колодца используют буровую вышку и  применяют трубы диаметром от четверти  до 2 дюймов. Трубы соединяют с колонной с помощью резьбы, сама колонна скважины называется шипом, по этой причине абиссинские скважины называют еще иглообразными.

Структура абиссинской скважины

Игла абиссинского колодца обладает наконечник, какой накручивается на первую (нижнюю) трубу. Наконечник имеет вид конуса, что бы иглу было легче заколачивать в почву, диаметр наконечника чуть более диаметра трубы. Это нужно затем, чтобы дырка в земле была больше диаметра труб, и трубы вольно передвигались в полости скважины. Если стены иглы станут туго соприкасаться со стенами скважины, то это приведёт к дополнительным  трудностям в забиванию иглы. В низу иглы трубы есть прорезь, через нее  поступает вода, в данной прорези ставится фильтр – тонкая сеточка из нержавейки, которая предотвратит попаданию внутрь колодца песка.

Абиссинский колодец очень компактный, его можно установить в любом месте, даже в подвале дома. Что бы сделать такой  колодец не надо использовать тяжелую строй технику, процесс забивания иглы довольно прост и возможно выполнен в тесных помещениях.

Диаметр труб абиссинского колодца очень маленький для того, чтобы в их можно было установить погружной насос, поэтому для подачи воды используется неглубокий насос. Он ставится на поверхности и качает воду из колодца. Подобной принцип подачи воды создает главное ограничение – степень воды в абиссинской скважине должен быть не ниже 8-ми метров, или же насос не сможет ее качать. Как обычно абиссинские колодцы забивают на глубину возле 10 м, иглу  теоретически можно забить на глубину до 20-ти м.

Абиссинский колодец – это одно из наиболее несложных решений для добычи воды, однако оно еще и наиболее опасных: на той глубине, на которую забили иглу, воды может не очутиться, либо её будет весьма мало для выкачки, уровень воды может быть ниже восьми метров от поверхности и насос не будет справляться с её подачей.

Декоративные заборы для клумб своими руками

Декоративные заборы для клумб своими руками

Цветы в саду – настоящее украшения придомового участка. Их разведение позволяет проявить индивидуальный вкус и создать хорошее настроение хозяевам частого дома. Как правило, цветы высаживаются грядками или в клумбах, что придает посадкам организованность и позволяет реализовать идея ландшафтного дизайна. Но как обустроить саму клумбу, чтобы она смотрелась аккуратно и нарядно?

 

Декоративные заборы для клумб: виды и диапазон цен

Для оформления цветочных посадок можно использовать несколько разных материалов, в том числе, некоторые подручные. Для начала стоит рассказать о тех, которые изготавливаются фабричным способом и на заказ. Заборы могут быть:

  • из дерева, различных конфигураций: резные, сквозные, даже остекленные;
  • из металлов;
  • из пластика, очень яркие и жизнерадостные легкие по весу ограждения;
  • каменные, кирпичные и бетонные заборы.

Деревянные заборы имеют неоспоримое преимущество: они органично вписываются в природный ландшафт, не оставляя ощущения чужеродности, как с искусственными материалами. Как правило, используется дерево, не очень склонное к гниению и разрушению, например, сосна. Возможность проморить или окрасить такой забор предоставляет широкое поле для творчества. У таких ограждений обычно приемлемая цена: от 1300 российских рублей за пролет размером 50х1500.

Металлические заборы довольно часто представляют собой плетение из железных прутьев или выкованную оградку с окраской. Очень оригинально и легко смотрятся ажурные заборчики белого или серебристого цвета с маленькой калиткой. Цена на фабричные изделия колеблется от 800 до 1500 рублей за пролет. Индивидуальная ковка, конечно, обойдется дороже.

Пластиковый забор для клумб – недорогой и удобный вариант оформления цветника, потому что возможность фигурного литья из цветных пластмасс с рисунком позволяет воплотить любые идеи, а также сочетать заборчики с другими элементами садового декора, вписать его в стилистику участка и дома. Цены на такой вид ограждения начинают от 200-300 рублей.

Камень и кирпич – традиционные для оформления классических и английских садов материалы. Красивый камень и красный или желтый формовой кирпич можно приобрести от 20 рублей за один элемент. Бетон можно делать с принтами, стоит такое удовольствие от 500 рублей. Интересуют пиломатериалы с доставкой? Заходите на сайт http://lecckazka.ru/brus-150-150/.

Декоративный заборчик для клумб своими руками

Некоторые хозяева хотят проявить собственную фантазию и решают использовать следующие материалы для оформления цветника:

  • ивняк и березовые поленья;
  • пластиковые и стеклянные бутылки;
  • деревянные конструкции (это могут сделать те, кто имеет столярные и плотницкие навыки).

Ивняк или камыш с соседнего пруда можно фигурно переплести, а затем «посадить» на колья для поддержки. Для поленьев достаточно вырыть ямки в земле. Так же будет нужно поступить с бутылками, если делаете заборы для клумбы своими руками. А работа с деревянными конструкциями подобна работе мастеров с фабричными ограждениями.

Монтаж реечного потолка своими руками

Монтаж реечного потолка своими руками

Здравствуйте! Сегодня будем рассматривать монтаж реечного потолка своими руками. Такой вид подвесных потолков отлично подойдет для тех помещений, которые имеют высокие требования по гигиене и обладают повышенной влажностью. Не думайте, что такие потолки подойдут, только к тем помещения, которые нуждаются в тех условиях, которые были сказаны ранее, это не так, реечный потолок будет смотреться в любом помещение, ведь данная конструкция отличается своей определенной изящностью.

Монтаж реечного потолка своими руками

Кроме того, что такие потолки впишутся в интерьер любого помещения, подвесные реечные потолки не боятся солнечных лучей, устойчивы к негативному воздействию влаги, не подвергаются воздействию грибков, легко моются, не портятся от сырости. Но не все так гладко, порой найти реечный потолок в продаже не так уж и легко,  но кто ищет, тот найдет всегда. Плюс к этому всему сделать реечный потолок своими руками не слишком сложно.

Кроме реечных существуют и другие виды подвесных потолков, к примеру недавно я писал статью: подвесной потолок из гипсокартона своими руками, возможно вас заинтересует такой потолок.

Итак, первым делом нужно посетить магазин в поисках реечного потолка, предварительно сделав внимательно замеры помещения, очень внимательно.

Придя в магазин, сначала спросите имеется ли в наличии готовый комплект, если такой имеется и он подходит под ваши замеры, то такой комплект значительно облегчит процесс вашей работы.

Инструменты, которые понадобятся при монтаже реечного потолка:

— Карандаш;
— дрель, перфоратор;
— ножницы по металлу;
— шуруповерт;
— канцелярский нож;
— дюбель-гвозди, да саморезы.

Пора переходить к монтажу потолка, поэтому работа начнется с разметки.

Нанесение разметки

Этот этап работы требует значительной точности и аккуратности, ведь от него зависит состояние дальнейшей конструкции. Это уяснили , теперь нужно выяснить: на сколько потолок будет опускаться, и будут ли монтироваться светильники.

Нанесение разметки

Если над вашим реечным потолком не будут находится каких-либо коммуникации, плюс к тому, что реечный потолок в дальнейшем будет без светильников, то можно максимально поднять декоративный потолок, оставив зазор, примерно в 5 см. Если будут предполагаться светильники или имеются коммуникации, то между декоративным и настоящим потолком нужно оставить значительно больше места.

После того, как выяснили на сколько потолок будет опущен, по всему периметру проводим ровную, ровную линию. Эта линия будет являться границей будущего потолка. Наверно понятно, что этот этап очень важен, по этой линий затем нужно будет закреплять торцевые профили, ну а если разметка будет неправильной, то и неправильно будут закреплены профили.

Монтаж профилей и несущих шин

Первым делом нужно закрепить профили, тут вам помогут саморезы и дюбели. После того, как установили профили — сначала делаются разметки под места, а после устанавливаются несущие шина. Если купленная шина оказалась длиннее намеченных размеров, то при помощи ножниц по металлу укоротите ее.

После того, как сделали шины нужных размеров, необходимо примерить к профилям,  а после в профилях делаются прорези, но делаются так, чтобы затем можно было легко закрепить шины.

Схема монтажа профилей и несущих шин

Важно: шины нужно монтировать в отдаление от стены, примерно на 30 см. Если этому пренебречь, то установка панелей станет намного сложней.

Финал — вырезаем и монтируем панели

Перед тем, как устанавливать реечный потолок необходимо нарезать панели необходимой длинны. Для это сначала измерим необходимую длину: расстояние от края одной стены до торцевого профиля, который располагается на противоположной стене.

Вырезаем и монтируем панели

После того, как отрезали несколько панелей, переходим к установке. Чтобы установить панели, нужно аккуратно вставить панель в паз торцевого профиля, при этом вы должны услышать щелчок, свидетельствующий о том, что края реек хорошо зафиксированы. Затем берется другая панель и закрепляется по той же технологии.

По идее последняя панель не должна помещаться, ну а если она хорошо подходит, то вам повезло , ну а так как последняя панель чаще всего длиннее необходимых размеров, то ее нужно обрезать, но для удобства обрезают не последнюю, а предпоследнюю панель.

Делаем отверстия под светильники

Большинство реечных потолков подразумевают светильники, ведь не будет же, например реечный полок в ванной без света. Для того, чтобы установить светильники необходимо сделать отверстие для него. Для этого берем светильник, прикладываемым его к панели и обводим, ну а затем вырезаем.

Когда будете вырезать отверстие, лучше всего воспользуйтесь маленькими ножницами. Начать вырезать лучше с центра, постепенно увеличивая проем отверстия.

Ну вот, уложив последнею панель, тем самым мы закончили монтаж реечного потолка своими руками. Особое внимание обратите на первый шаг, когда нужно сделать замеры для будущих профилей, ну а дальше будет уже намного легче.

Успехов и удачного ремонта  !

Видео по установке реечного потолка — надеюсь не пожалеете, если просмотрите:

[youtube]fGureh6fisI[/youtube]

Тонкости укладки плитки самостоятельно

Тонкости укладки плитки самостоятельно

Для того чтобы положить плитку самостоятельно, потребуются следующие инструменты:

  • строительный миксер;
  •  уровень (в идеале их нужно два: короткий и длинный);
  • шпатель;
  • плиткорез или стеклорез;
  • болгарка;
  • балеринка.

Так же необходимо будет приобрести материалы:

  • затирку для швов;
  • плиточный клей;
  • плиточные клинья и крестики.

Неважно, где кладете плитку, но поверхность необходимо хорошо зачистить. После чего выравнивается поверхность посредствам грунтовки. Лучше всего будет, если грунтовка окажется глубоко проникающей.
Затем необходимо приступать к укладке плитки. Если плиткой будете укладывать все помещение, то необходимо начинать со стен. В противном случае плитку, положенную на пол, испортит строительный мусор, полученный в процессе укладки плитки на стены.
Ход работы определяется в следующем:
1. Миксером замешивается клей до пластичной консистенции, но не жидкой.
2. Берем плитку (на тыльной стороне плитки производители указывают стрелками направление укладки, все стрелки должны быть направлены в одну сторону на всех плитках).
3. Наносим клей (излишки снимаем шпателем) на плитку и прикладываем плитку к стене на необходимое место.
4. Аналогично поступают с другими плитками, при этом контролируя ровность кладки при помощи уровня.
5. Между плитками устанавливают дистанционные крестики или клинышки (необходима эта процедура для предотвращения смещения швов).
6. Затем производится прирезка (если необходима ровная часть, то прирезка производится плиткорезом или стеклорезом; если необходимо вырезать отверстие в плитки или сделать край плитки закругленным, то тут прибегают к помощи болгарки).
7. Места, где была использована прирезка, лучше всего прикрывать всевозможной фурнитурой.
8. После того, как плитка была уложена, необходимо ждать 2-е суток, чтобы поверхность затвердела и не претерпевала деформации.
9. Затирка швов (сначала протирают от пыли и грязи; затем разводится затирка и резиновым шпателем втирается в швы; дается время подсохнуть и влажной губкой удаляются остатки затирки).
Помните! Если плитка кладется на пол (плитка обычная), то начинать необходимо с дальнего правого угла. Если плитка с рисунком то от середины пола, соблюдая симметрию. Плитка на стену кладется с угла противоположного входу. Настенную плитку лучше класть не от пола, а от профиля, закрепленного где-то на высоте 1,5 м, установленного по уровню.