Месяц: Май 2013

Монтаж кровельных материалов обязательно должен проводиться по заданной технологии с соблюдением всех правил. Чаще всего для кровли жилых домов, коттеджей и некоторых производственных зданий применяют черепицу. Ее разновидностей очень много и для каждой из них применяется своя инструкция по укладке черепицы. Хотя некоторые правила одинаковы для всех. Для начала нужно оградить территорию, на которой проводятся работы, специальной лентой или заграждениями. Затем подбирается страховочное оборудование, подходящее для конкретного случая.

Поскольку кровля держится на опорных балках или стропилах, их монтируют заранее. Стандартный материал для их изготовления – дерево, пропитанное особым составом для придания высокой износостойкости и сопротивлению гниению. В зависимости от размеров крыши, типа применяемой черепицы и климатических условий местности, разнятся и размеры опорных сооружений (поперечное сечение балок, количество перекрытий и т.д.). Стоит учитывать, что крыша дома должна располагаться под углом не менее 30˚ относительно горизонтальной плоскости. Это необходимо для эффективного стока воды во время осадков.

Укладку кровельных материалов производят только после усадки дома, поскольку смещение фундамента даже на 1-2 см может негативно отразиться на состоянии черепицы. Важно предусмотреть, как черепица будет закреплена на крыше. Прочные керамические изделия удобно крепить при помощи дюбелей или специальных саморезов. Мягкую битумную черепицу крепят при помощи медной, стальной или алюминиевой проволоки с сечением от 1 до 3 мм, в зависимости от протяженности каждого ряда.

Инструкция по укладке черепицы предписывает строгое соблюдение технологии и применение специального оборудования. Например, не нужно пытаться пробить отверстие для крепежа при помощи гвоздя и молотка – кроме поломки черепицы, это ничего другого не даст. Обычно эти отверстия пробиваются еще на заводе изготовителе до обжига изделия, когда оно имеет пластичную структуру. Если же их нет, допускается применение электродрели и специального кондуктора для сверления, обеспечивающего правильное перпендикулярное положение сверла. Чтобы крыша выглядела более эстетично, по краям обычно монтируют отвесы, коньки или карнизы. Они придают кровле более законченный вид и защищают от попадания дождя или снега под черепицу при сильных порывах ветра.

Каждый мужчина мечтает построить дом для своей семьи, так проекты брусовых домов Вы можете найти на сайте domstroi44.ru

Большинство владельцев загородных домов рано или поздно принимают решение построить баню. Каждый реализует эту идею по-своему: кто-то начинает масштабное строительство двухэтажной постройки со сложной планировкой, чтобы в бане можно было не только париться, но и поболтать с друзьями и даже приютить на ночлег нескольких гостей.

Другие предпочитают решать эту задачу по-простому и обустраивают небольшой пристрой или комнату с парилкой,стараясь сэкономить бюджет абсолютно на всем. Третьи стремятся организовать баню так, что основным местом в ней становится парилка, оснащенная по последнему слову техники или с соблюдением древнейших банных традиций. То есть, для некоторых людей имеет значение не респектабельность постройки, а её функциональные возможности и способность давать «правильный пар».

Виды печей для бани:

В традиционных русских банях всегда устанавливали кирпичные печи-каменки. Они очень долго топятся, однако при этом создают неповторимую атмосферу, ради которой люди и ходят в баню. Кирпичные печи максимально прогревают баню даже в сильный мороз, что позволяет наслаждаться процедурами, не обращая внимания на время. Такая печь хорошо высушивает парилку во время паузы между заходами. Именно это особенно ценится приверженцами традиционных бань.

Металлические каменки незначительно уступают кирпичным, зато занимают не так много места. Баня с такой печью строится гораздо быстрее. Хорошая каменка, отапливаемая дровами, сможет не только прогреть парную, но и создать комфортную температуру в других помещениях. Однако при сильных морозах металлическая печь может лишь обеспечить жар в парилке.

Мода на сауны способствовала стремительной популяризации маленьких электрических печей. Они являются выгодным вариантом, если необходимо быстро согреть воздух. Как только электрическая печь выключается, становится холодно.Поэтому для поддержания тепла печь должна постоянно работать от сети.

 Особенности утепления бани:

Знающие люди рекомендуют не экономить на теплоизоляции бани. В этом деле нужно применить комплексный подход.

Баня принципиально отличается от жилого дома. Если при её утеплении допущены ошибки, теплопотери становятся очень заметными. Неправильно уложенный утеплитель увлажняется и теряет свои теплоизоляционные качества. Поэтому потолок, стены, двери и окна бани должны быть утеплены более качественно, чем те же конструкции коттеджа или дачного дома.

Чаще всего владельцы загородных участков самостоятельно возводят баню или нанимают гастарбайтеров. При этом они не подозревают, что без должной квалификации и знаний нельзя сделать постройку качественной и комфортной.

Прежде чем возводить баню, можно зайти в интернет и ознакомиться с её основными конструктивными характеристиками. Но как объяснить рабочему из ближнего зарубежья, для чего вообще нужна русская баня? Если он не захочет вкладывать душу, то и постройка получится так себе.

 Утепление парилки:

Это помещение следует утеплить в первую очередь. Принцип теплоизоляции парилки сводится к созданию своеобразного термоса. В идеале это должно выглядеть так: на стенах парилки устанавливается обрешетка из тонких брусьев, в промежутках между которыми укладывают утеплитель. Материал должен максимально плотно прилегать к холодной стене, чтобы не было условий для образования конденсата. Поверх теплоизоляции устанавливают пароизоляционный фольгированный материал. Фольга должна представлять собой сплошной слой, поэтому все стыки дополнительно заклеиваются фольгированным скотчем. Максимально тщательно нужно заделать углы между стенами и потолком.

Утепление потолка – одна из сложнейших задач. Именно под потолком бани присутствует наиболее горячий и влажный воздух. Для предотвращения теплопотерь следует хорошо утеплить перекрытие между парилкой и чердаком. Если через потолок будет улетучиваться много тепла, это неизбежно приведет к образованию конденсата на перекрытии. А при наличии крохотных щелей в пароизоляции эта влага просочится внутрь утеплителя, сделав его бесполезным.

Добившись полной герметичности парилки, можно приступать к её отделке вагонкой. Между вагонкой и пароизоляцией непременно следует оставить вентиляционный зазор.

 Утепление наружных стен:

Если вы собираетесь использовать баню зимой, нужно будет утеплять наружные стены. Для этого можно воспользоваться одним из следующих вариантов. Например, выполнить теплоизоляцию фасада и обшить его фальшбрусом или блок-хаусом. Также возможна облицовка кирпичом.

Для облицовки деревянной бани кирпичом нужно применить особую технологию. Между наружной стеной и кирпичной облицовкой оставляют вентиляционный зазор. Он не мешает древесине нормально «дышать» и устраняет возможность появления плесени и грибков.

Наверное, нет такого человека, который хоть раз в своей жизни не побывал в бане. Подобные сооружения есть у каждого народа. Это и знаменитые финские сауны, и оригинальные японские офуро, и непредсказуемые турецкие хамамы. Но независимо от места её происхождения и названия при обустройстве и строительстве бани всегда преследуется одна цель — повысить сопротивляемость организма к заболеваниям и поддержание его в хорошей физической и душевной форме. В России издревле строились традиционные русские бани, в которых можно было бы с удовольствием попарить косточки и выгнать любую хворь берёзовыми, дубовыми или другими веничками.

Началом любого строительства является, конечно же, проектирование возводимой конструкции. Вначале необходимо определиться с размером самой бани. Стандартной считается баня площадью 24 кв.м. (6х4м). Если садовый участок не позволяет соорудить конструкцию подобного размера, то можно довольствоваться и небольшой — около 12 кв.м.(3.5х3.5м). Существуют варианты, когда баня примыкает к жилому дому, но в этом случае необходимо тщательно продумать гидроизоляцию, канализацию и вентиляцию, чтобы исключить сырость и неприятные запахи, которые могут проникнуть в жилое помещение.

Определившись с размерами, стоит подумать о внутренней планировке бани. В идеале она должна состоять из предбанника и непосредственно парной. По своему усмотрению можно добавлять другие функциональные помещения такие, как моечная, душевая, туалет и т.д. Многие устраивают террасу перед входом для летних посиделок.

Обязательно, следует хорошо продумать, в каком месте будет располагаться баня. Если недалеко есть речка или озеро,то замечательно было бы построить вашу парную за 15 м от неё, но не ближе, чтобы исключить подтопление. Не стоит строить баню рядом с дорогой — лучше её расположить в глубине участка.

Теперь можно приступить к возведению фундамента. Существует несколько видов фундаментов, применяемых при строительстве бани. Самый простой — это использование плоских камней, на которые впоследствии лягут деревянные брусья. Но более основательными и надёжными будут столбчатый, свайный или ленточный фундаменты.

Естественно, что для возведения стен бани нет лучшего материала, чем деревянные брусья или брёвна. Если нет возможности приобрести этот дорогостоящий материал, то можно обойтись и такими современными материалами, как арболит (деревобетон), газобетон или кирпич. Брёвна лучше заготавливать зимой, так как в это время в них нет сока. В этом случае служить они будут в несколько раз дольше и будут меньше подвергаться гниению. Перед строительством брёвна необходимо обработать специальными антисептическими средствами. Между брёвнами и фундаментом обязательно нужно уложить слой гидроизоляции, а пространство между рядами обработать гидроизоляционной мастикой и заполнить специальным прокладочным утеплителем или по старинке забить паклей.

Полы лучше делать деревянными: по ним приятно ходить и они очень тёплые. Лучше использовать влагостойкие породы деревьев. Если же полы бетонные, срок эксплуатации которых намного дольше, сверху следует положить деревянные решётки.

Обустройство бани зависит от предпочтения хозяина. Предбанник служит для защиты от ветра, холодного воздуха, кроме того, в нём можно хранить дрова, воду и другие подручные средства. Необходимо продумать количество скамеек, полок для хранения, вешалок для одежды, чтобы всё было максимально удобным.

В моечной следует обустроить комфортный душ, установить ёмкости для горячей и холодной воды, можно также поставить мини-бассейн для охлаждения после парилки. Всё зависит от имеющейся площади комнаты.
И, конечно же, самое главное, ради чего строилась баня, — это парная. Минимальный размер парной должен быть таким,чтобы были созданы комфортные условия для пребывания двух человек одновременно. Для нагрева используют различные приборы: электрические печи, либо трубы с горячей водой, но самым идеальным вариантом будет печь-каменка. Чаще всего устанавливают металлическую печь, которую обкладывают декоративным камнем или кирпичом. В качестве топлива лучше всего использовать дрова.

Полок или лежанка может быть маленьким (но не менее 40 см), на котором можно только сидеть, или длинным, чтобы можно было удобно расположиться лёжа. Изготавливают его из хорошо оструганных досок, между которыми оставляют пространство для движения воздуха. Полок должен быть надёжно прикреплён к стене.

Издавна баня считалась источником, восстанавливающим здоровье человека. Однако полезные свойства бани раскрыты далеко не всем современным людям. А ведь многих заболеваний и других негативных процессов в организме можно было бы избежать, периодически посещая баню. Итак, рассмотрим, в чём состоит основная польза бани. Эффект бани – это, прежде всего, высокотемпературное воздействие на организм человека при максимально возможной влажности окружающего воздуха. В первую очередь, полезные свойства бани проявляются в очищении организма от продуктов жизнедеятельности, не выводящихся при помощи выделительной системы и накапливающихся в тканях и органах.

Так, например, под воздействием пара внешние слои кожи очищаются намного быстрее, чем в обычном случае. То же характерно и для слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Однако эффект бани на этом не заканчивается с точки зрения метода очистки организма. В этом случае польза бани состоит ещё и в том, что под воздействием внешних условий организм усиленно выводит через потовые железы все ненужные вещества, которые накапливались в течение длительного времени под кожей и в мышцах. Кроме того, активизируются процессы в потовых и сальных железах, что приводит и к их очищению. Здесь польза бани заключается в профилактике и, возможно, излечении некоторых заболеваний кожных покровов.

Доказано, что регулярные посещения бани способствуют улучшению кровообращения. Таким образом, эффект бани в данном случае состоит в повышении функциональности сердечно сосудистой системы. Для мышечной системы человека полезные свойства бани заключаются в активизации процессов вывода различных продуктов распада. Например, в ходе активной физической работы происходит образование молочной кислоты, которая приводит к повышению кислотности крови и тканей, что, естественно, является одним из факторов, плохо влияющих на организм (повышается утомление, возникает так называемая «забитость» мышц и др.). Можно сказать, что в данном случае польза бани актуальна для людей, ведущих и активный, и малоподвижный образ жизни.

Итак, эффект бани – это очищение организма от шлаков и токсинов, регуляция работы кожи, а также тренировка сердечно сосудистой системы. Кроме того, мышечная система получает не меньшую пользу, чем все остальные структуры. Баня – полезное народное средство, приводящее к омоложению организма. Однако, как и любое другое средство, улучающее здоровье, требует соблюдения правил посещения. Нельзя забывать о том, что к процедурам в бане нужно привыкать постепенно, кроме того, нельзя перед приёмом бани принимать пищу и алкоголь.

Абиссинский колодец или скважину для получения питьевой воды пробуривают в местах, где нельзя подключится к основному водоснабжению. Получение воды с абиссинского колодца при подключении насосной станции ни как не отличается от использования центрального водопровода. Вода вдобавок идет чрез кран, есть возможность подключить стиральные и посудомоечные машинки, титаны и умывальные кабины. Однако, имеется одно отличие. Скважина абиссинский колодец с течением времени засоряется илом, и поток воды убавляется либо останавливается вовсе. Первоначальными признаками загрязнения есть уменьшение напора в кране и вывод воды с воздухом. Со временем вода прекращает поступать  совсем и абиссинский колодец приходится чистить, ремонтировать или  разбирать и делать новую.

[stextbox id=»info»]Инструкция[/stextbox]

1

Самый удачный ремонт и прочистка скважины это вызов  профессионалов для прочистки, продувки и прокачки. У них имеется особое оснащение для ремонта таких  вариантов  поломок, и сделают все быстро  на высшем уровне, мастерски и качественно. Домашние способы довольно часто не приносят ни каких результатов или приносят не те, на которые рассчитывали. Некоторыми способами прочистки можно порвать или оборвать трубы и фильтр и остаться совсем в без воды. Но ежели вы все же осмелились заняться прочисткой скважины самостоятельно, то чтобы достичь желаемого результата можно использовать несколько способов.

2

Первый. Возьмите в аренду мощный воздушный компрессор. Сделайте на трубе абиссинского колодца вакуумную пробку. Примкните к ней компрессор и продуйте скважину под огромным давлением  воздуха пару раз. Данный метод помогает не во всех ситуациях. Если абиссинский колодец затянут не только илом, а также известочными или металлическими отложениями, то от продувки будет слабый или совсем ни какой результат, а лишь ухудшит состояние.

3

Второй. Возьмите в аренду водяной компрессор. Помойте скважину под мощным давлением воды. Способ дает результаты только при заиливании или при забитии скважины песком. Если фильтр покрыт  известковыми или железными отложениями, то, как и при первом способе, не принесет никаких результатов.

4

Третий метод совсем варварский. Продуйте  трубу от абиссинского колодца компрессором, что бы не оставалась вода, наденьте респиратор, очки, перчатки и быстро залейте в абиссинский колодец кислоту. Кислоту вот так просто абы, где приобрести невозможно. Ее продают только предприятиям  или лабораториям при наличии определенных бумаг и по безденежному расчету. По этой причине, люди льют кислоту, которая продается в авто мастерских для аккумуляторов. Плотно закройте абиссинский колодец и оставьте на 2 дня. Потом, вновь примите меры индивидуальной защиты , снимите заглушку на скважине, установите  насос, полошите шланг на на улицу и прокачивайте 7-8 часов.
Метод весьма эффективен при всех вариантах засоров, но очень опасный и выводит из строя  фильтр и трубы. Пить  водичку после подобной прочистки нельзя как минимум  месяц, а затем пить только через очистной фильтр.

5

Ни в коем случаи не применяйте методы разрывов, в скважине, какие вам смогут порекомендовать товарищи или знакомые. Данным способом вы сорвете фильтр и трубы, и скважину необходимо будет менять.

6

Лучший, безопасный и эффективный метод, как выше уже писалось, пригласить специалистов по ремонту скважин.

Крыша дома является его неотъемлемым элементом. Ведь, благодаря крыше, дом из бруса сохраняет большую часть тепла и защищен от атмосферных осадков. При строительстве домов из бруса используют скатные крыши. И только от предпочтений заказчика, не идущих в разрез со строительными технологическими процессами, зависит форма и конструкция крыши дома в целом. Строительство крыши состоит из ряда определенных этапов. Кстати, тут можно использовать холстопрошивное полотно. Благодаря своей рыхлой структуре холстопрошивное полотно хорошо теплоизолирует. Рекомендуем зайти на сайт tkanitex.ru, где можно приобрести его по самым доступным ценам.

Устройство стропил

Началу строительства крыши сруба дома предшествует формирование стропильной конструкции из брусьев. Стропила нижним концом упирают в компенсационный брус (мауэрлат), который располагают в верхней части стен. Верхние концы стропил упирают в прогон (центральный брус). При этом гвозди и скобы являются соединительными элементами.

Затем, принимая во внимание то, какой кровельный материал будет использоваться, делают обрешетку крыши сруба дома — решетчатую или же сплошную. Её в дальнейшем и будут накрывать слоями кровельного материала. В обоих случаях допустимо применение сухих досок средней ширины.

Разница будет заключаться в плане частоты укладки. Для решётчатой обрешетки набивка досок производится параллельно и перпендикулярно стропилам, а при сплошной обрешетке – вплотную. Фанерные листы также можно использовать для сплошной обрешётки.

Утепление кровельных конструкций

Утепление крыши дома из бруса однозначно необходимо. Качественная, на высоком уровне выполненная теплоизоляция дома из бруса в значительной мере позволит как обеспечить сохранность тепла в холодную пору, так и снизить температуру в жаркие дни. А дом из бруса с мансардой на крыше, это – нечто. В таком случае, тем более следует должным образом позаботиться об утеплении крыши дома.

Внутри, сруб дома можно утеплять и в процессе строительства и после его завершения. К примеру, если после окончания строительства вы решили переоборудовать чердак вашего дома из бруса в жилую комнату, то ее утепление, с технологической точки зрения не вызовет никаких проблем. Хотя, для достижения более высокого теплоизоляционного эффекта, невзирая на дополнительные сложности и первоначальные затраты труда, рекомендуется еще во время строительства дома из бруса произвести теплоизоляцию между кровлей сруба и его обрешёткой.

В основном, дом из бруса утепляют минераловатным утеплителем, обладающий такими качествами, как высокая устойчивость к пару, влаге и огню, способностью к сохранению изначальных размеров. На «тёплую» сторону изоляционного материала обязательно укладывают пергамент или же плёнку из полиэтилена. Они позволят избежать появления влаги на внешней стороне дома из бруса.

Кровельные работы. Виды кровли

Заключительный этап работ завершается, собственно, кровельными работами. Благо, рынок кровельных материалов разнообразен, и подобрать соответствующий вашему вкусу и цене материал для крыши дома из бруса не составит труда.

Рассмотрим основные виды материалов, наиболее часто используемых при строительстве деревянных домов.

• Сталь (оцинкованная). Её листы производят как с гофрированной, так и с прямой поверхностью. Срок эксплуатации «оцинковки» достигает сорока лет. Данный материал требует частой покраски. Но, низкая цена с лихвой обеспечивает популярность листовой стали в качестве кровельного материала для дома из бруса.
• Черепица (битумная) и рулонные материалы представляют собой вид мягкой кровли. Но, преимущественно, на практике, именно битумной черепицей чаще всего и накрывают сруб дома. Её огнестойкость, лёгкость монтажа, разнообразие цветовых решений и доступная цена с успехом нивелируют относительно краткий (до 30 лет) срок эксплуатации. Популярность этого вида кровельного материала в настоящее время налицо.
• Металлочерепица – выверенный симбиоз визуальной привлекательности, долговечности, прочности. Данный кровельный материал не выставляет существенных требований к уходу за собой. Из чего и вытекает его немалая стоимость. Самостоятельное проведение кровельных работ металлочерепицей нежелательно. Это – дело рук специалистов.
• Глиняная черепица примечательна своей натуральностью и экологичностью. В меру того, что данный материал обладает большим весом, то стропильная конструкция сруба дома в этом случае должна отличаться высокой прочностью. К сожалению, высокая цена и хрупкость данного материала играют против его популярности.

Если хотите купить высокоточное оборудование для поверки электросчетчиков, смотрите ассортимент на сайте volt-amper.com. Оборудование для поверки электросчетчиков МТ3000 обеспечивает возможность тестирования всех типов электросчетчиков на месте их эксплуатации.

Сделать красивую арку из гипсокартона, совсем не сложно. Для работы нам потребуется лист ГКЛ размером 1,2м-2.5м итолщиной12мм, арочный лист  толщиной 6.5мм, направляющий профиль(27х28mm), один стоечный профиль(60×27мм) и еще два армированных арочных уголка. Для начала, замеряем  размер проема, отрезаем ГКЛ нужного размера. Теперь нужно определиться с радиусом нашей арки, вообще идеально подходит радиус, это половина ширины проема, но если получится слишком крутой изгиб, то могут возникнуть проблемы с установкой арочного ГКЛ. Для разметки можно применить рейку, на одном конце которой, вкручен саморез. Теперь, берем подготовленный нами лист ГКЛ, определяем центр листа и проводим ось. На осевой линии немного выше от края листа (на2см) вкручиваем саморез с рейкой, к другому концу рейки приставляем карандаш и рисуем дугу арки. Передвигая карандаш, по рейке или смещая саморез по осевой линии можно оптимально выбрать радиус арки.  С радиусом определились теперь необходимо отрезать лишнее. Отрезать можно электрическим лобзиком, узкой ножовкой с мелким зубом и на крайний случай канцелярским ножом. Чтобы разметить и отрезать второй лист нужно сложить два листа тыльной стороной друг к другу, выравниваем по верхней и боковым сторонам и отмечаем карандашом отрезанную часть. Все у нас получилось два одинаковых листа, приступаем к установке металлического каркаса.

Снимаем размеры с листов, отрезаем и монтируем направляющие профиля к стене по периметру. Профиля крепятся к стене через 15х20см. Чтобы ГКЛ не выступал или наоборот не был утоплен по отношению к плоскости стены нужно, учитывать толщину ГКЛ плюс 1х2мм. К закрепленным профилям саморезами прикручиваем листы ГКЛ. Замеряем длину изгиба и отрезаем два направляющих профиля, через каждые 5х6см на гранях профилей ножницами по металлу делаем надрезы и прикручиваем их к листам с внутренней стороны по изгибу. Теперь нам необходимо нарезать перемычки равные толщине арки и закрепить их  к прикрученному профилю, через 10х15см. Места крепления перемычек отмечаем на ГКЛ карандашом.

Для установки арочного ГКЛ необходимо замерить длину и ширину изгиба и отрезаем нужный нам размер. Далее лист нужно намочить водой и положить его в такое место,  чтобы он через некоторое время изогнулся. Сильно лист мочить нельзя, может сломаться. Аккуратно прикручиваем лист к арке саморезами

Continue reading Бурение скважин для воды в помещениях

Дизайнеры часто используют элементы такого стиля для создания уюта в доме. Разнообразные аксессуары и мебель в стиле кантри представлены в большом количестве, поэтому вам не составит труда воссоздать его у себя дома. Используют различные натуральные материалы, а также мебель и вещи в стиле hand made.
Этот стиль имеет своих поклонником по всему миру, потому что символизирует семейный уклад и незыблемость традиций, передаваемых из поколения в поколение. В нем все просто и недорого, поэтому вам не придется тратить невероятные суммы, чтобы воссоздать этот стиль. Светлые обои в мелкий цветочек, каменные или украшенные деревом стены, а также фактурная штукатурка отлично подойдут для оформления интерьера. Все должно быть из натуральных материалов. Пол обычно оформляют паркетом или досками, а также можно использовать напольную плитку.

Различная цветовая гамма

Интерьер чаще выдержан в теплых тонах, бежевой и коричневой гаммы. Мебель из натурального дерева и постельное белье, выдержанное в такой же цветовой гамме позволит вам придать тепло и уют вашей спальне.
Старинный комод, шкафчик, все выполнено из натурального дерева и выглядит, как будто их создали в прошлом столетии, хотя это не так. Даже настольная лампа не выбивается из общего стиля и прекрасно вписывается в интерьер. Здесь нет пластика, металла и стекла, все очень красиво и просто. Иногда стиль кантри может быть представлен в сине голубых тонах, это и шторки в клеточку и даже обои и мебель. Мебель остается прежней и напоминает нам об уюте и удобстве, как будто она досталась вам от бабушки. Красивый старинный белый комод и старинная лампа словно зовут нас в прежнюю эпоху

Уют и комфорт

Стиль кантри можно решить и в белом цвете, и это необычайно красиво и изящно. Такое уютное гнездышко так и манит остаться навсегда, не правда ли, красиво? Как дополнение к стилю кантри выступят различные аксессуары в виде игрушек, старинных статуэток и картин, а также красивые лампы, стоящие на комоде напоминают сказку.
Выполненная из натурального дерева кровать а также тканый половичок на полу не противоречат канонам красоты, а большие окна выполненные в стиле веранды дают комнате достаточно света.
В таком же стиле решена и межкомнатная дверь, и создается впечатление, что вы находитесь летом на даче, где море солнца, неги и тепла. За это и любят стиль кантри, что он возвращает нас в далекое детство, где были простые вещи и безыскусные отношения. Если вам нравится такой стиль, то вы легко можете выбрать именно тот стиль и цветовое решение, которое вам нравится. Кто-то больше любит аляповатый стиль и лоскутные одеяла, а кому-то нравится детская чистота и невинность белого цвета, выбор за вами, но в одном, мысль остается единственно верной, этот стиль всегда будет востребован людьми, так впитан нами с молоком матери, и приносит в дом невероятное тепло и любовь.

Многие из нас сегодня ютятся в тесных коммуналках, мечтая о собственном жилье, однако, как показывает практика, эта мечта более чем реальна. Благодаря технологии каркасного строительства, построить себе жилье может буквально любой человек, даже если он не имеет навыков в этом деле и далек от строительства. Кроме того, каркасное строение возводится в кратчайшие сроки, причем для работы достаточно 2-3 человека. Затраты на такое строение минимальны, а качество выше всяких похвал. Итак, если мы решили быстро построить качественное и недорогое жилье, нам понадобятся целеустремленность и минимум затрат.

Проект такого дома закажем профессионалам, а уже по чертежам сами воплотим нашу мечту. Можно воспользоваться уже имеющимися готовыми проектами и, если нас все устраивает, приступить к делу. Собравшись с силами, начнем создание шедевра.

Готовим материалы и инструмент

Чтобы не отвлекаться во время работы по всяким пустякам, заранее подготовим все необходимое. Для самостоятельной постройки каркасного жилья подготовим следующие инструменты:

• пара молотков: маленький и большой;
• стамески различных размеров;
• электрический рубанок;
• средний и большой гвоздодеры;
• электрический лобзик;
• пила дисковая;
• дрель с набором сверл;
• отвес и уровень для контроля вертикали;
• кисточки различных размеров;
• отвертки крестовая и плоская;
• лестница и строительные леса
• карандаш, маркер или мел для черчения.

Далее запасемся необходимым строительным материалом:

• бетон для заливки фундамента. Его можно купить готовый, либо изготовить самостоятельно;
• арматура различного сечения;
• рубероид для гидроизоляции;
• доска для каркаса перекрытий сосновая, сечением 5 на 20 на 400 мм;
• доска несущих стен сечением 5 на 15 на 400 мм;
• доска внутренних перегородок сечением 5 на 10 на 400 мм;
• OSB плиты толщиной 22 мм;
• минеральная вата или пенопласт для утепления;
• защитная пленка;
• гипсокартон для внутренней отделки комнат;
• сайдинг или вагонка для отделки здания снаружи;
• кровельное покрытие – металлочерепица или профиль;
• материалы для коммуникаций: провода, трубы и т.д. Необходимо заранее рассчитать планировку и по ней приобретать материалы.

Также нам понадобятся антисептические и лакокрасочные материалы, различные выравнивающие составы. Впрочем, данные мелочи можно приобрести уже в ходе строительных работ. После того, как мы запаслись всем необходимым, приступим к заливке фундамента – основания любого объекта.

Строим фундамент

Для постройки качественного жилья необходим хороший фундамент, мало отличающийся от фундамента для «обычного дома». Долговечность ему придаст качественная гидроизоляция. Поскольку вес нашей постройки незначителен, мы не будем делать литое основание, а соорудим фундамент из асбестовых труб. Для этого размечаем по периметру расположение точек опор через каждые 70-100 см, можно и чаще. Главное, это равномерное расположение стоек по периметру. По разметке копаем метровой глубины ямы диаметром 200 мм, что соответствует диаметру труб. Вставив трубу в яму и выставив ее строго вертикально, тщательно утрамбуем грунт, после чего зальем нашу стойку бетоном. Такую процедуру проведем с каждым столбом. Обычно для этого хватает одного кубического метра бетона. Для его изготовления нам понадобится песок, щебень и цемент, непременно отечественный марки 500. На одну часть цемента возьмем три части песка и четыре части щебня. Также можно использовать и ГПС. В любом случае после заливки дадим столбам пару дней, чтобы они достаточно окрепли.

Сооружаем пол

Начнем с раскладывания досок, которые обозначат расположение комнат и стен будущего дома. Используем брус сечением 50 на 200 мм. Под доски подкладываем рубероид, а саму древесину тщательно пропитаем антисептиком и высушим. Такая обработка обезопасит конструкцию от гниения, а рубероид спасет жилье от сырости. Вообще, любая древесина, находящаяся даже в косвенном контакте с землей, должна быть непременно защищена рубероидом. Доски раскладываются как можно точнее, со строгим контролем уровня. В случае перекоса одной доски геометрия здания будет безвозвратно нарушена. Максимальное отклонение по углам не должно превышать 10-15 мм. Только после очередной проверки крепим брусья к фундаментным столбам. Используем длинные анкерные болты для крепления. Для этого сверлим перфоратором в бетоне отверстия, куда заколачиваем болты. Фиксируем соединение гаечным ключом, избегая срыва резьбы.

Далее сооружаем базовый пол, причем из древесины того же сорта, что и материал для стен. Это основа будущего строения, скрытая от глаз, поэтому здесь сгодится необрезанная доска. Далее укладываем лаги, к которым после прикрепим чистовой пол. Между ними разложим минеральную вату или другой утеплитель. Вата хороша своей негорючестью, поэтому, исходя из пожарной безопасности, можно утеплять только ею. Если же она вызывает раздражение, используем пенопласт. Любой утеплитель должен как можно полнее заполнить пустоты.

Чистовой пол соорудим из досок сечением 50 на 150 мм. Для этого уплотним их скобами и приколотим к лагам. Материал должен быть тщательно высушен и оструган, иначе впоследствии неизбежно появление щелей. Готовый пол тщательно пропитаем олифой. После высыхания его можно покрасить, а затем покрыть лаком. Также можно постелить линолеум или ковролин: здесь властна только Ваша фантазия. Если полы ничем не будут застилаться, перед покраской пройдемся рубанком, после чего заполируем поверхность шкуркой. После этого поверхность можно покрасить и покрыть лаком. А пока все это высыхает, займемся стенами.

Возводим стены

Перед тем, как начать строить стены, готовый пол тщательно проверим на наличие перекосов. Любой перепад высоты может вызвать необратимый перекос здания. Если все в порядке, начнем собирать каркас.

Начинается процесс с сооружения нижней обвязки, которую мы изготовим из брусьев со специальными пазами. Пазы вырезаются стамеской в соответствии с шириной вертикальных стоек. Расстояние между пазами не должно быть менее полуметра. Здесь мы будем фиксировать вертикальные стойки, поэтому важно соблюдать все размеры в точности. Для соединения брусьев между собой также сделаем прямые или со скосом пазы.

Далее заготовим вертикальные доски. Длина их примерно равна желаемой высоте нашего потолка. Средняя высота – 270 см. Напомним, что излишне высокий потолок вызовет трудности с отоплением, поскольку все тепло будет скапливаться под потолком. А при высоте менее 240 см возможно проявление дискомфорта, да и летом в таком доме будет излишне душно. Идеальным вариантом является потолок в три метра высотой.

Установим нагели в местах расположения вертикальных досок. Для этого в каждой точке крепления нижней обвязки закрепим металлические штыри. В торце каждой стойки просверлим отверстие под нагели. Диаметр отверстий должен быть чуть меньше диаметра штырей. Сборку начнем с установки угловых стоек. Для этого насаживаем стойки на нагели и обухом топора уплотняем соединение. Выставив брус строго вертикально, фиксируем узел временной распоркой. Аналогичную операцию проводим со всеми стойками. После укрепления последнего бруса приступаем к верхней обвязке каркаса. Чтобы стойки находились в строго вертикальном положении, временно зафиксируем их косынками.

Брусья верхней обвязки должны иметь пазы, полностью идентичные нижней обвязке. Для этого пользуемся рулеткой, поскольку даже малейшее несовпадение пазов вызовет необратимый перекос геометрии. В идеале все углы в полученной конструкции должны быть равны 90 градусам. Верхняя обвязка фиксируется длинными гвоздями, при этом они должны входить в вертикальные стойки минимум на 100 мм. Дополнительно узлы фиксируем временными укосами, которые обеспечат необходимую прочность каркаса. После сборки все временные рейки, использовавшиеся для фиксации вертикалей, необходимо заменить более прочными постоянными.

Далее крепим потолочные балки из бруса сечением 50 на 150 мм. Они должны строго совпадать с вертикальными стойками и располагаться на расстоянии полуметра друг от друга. Дополнительные опорные брусья располагаются внутри дома на месте расположения межкомнатных перегородок. Они подпирают потолочные балки, исключая провисание и дополняя каркас необходимой прочностью. Узла крепления также можно дополнить косынками. На этом каркас дома готов. Приступим к сооружению крыши.

Крыша – дело нехитрое

Начнем изготовление крыши с подготовки стропил, для чего выберем брусья сечением 50 на 150 мм. Края брусьев стесываются, чтобы получилось торцевое соединение под углом 50-55 градусов. Стропила сбиваем гвоздями и фиксируем поперечиной, внешне это похоже на букву «А». Для удобства конструкцию можно собрать на земле, а после прикрепить к каркасу гвоздями и укосами. Для этого используем гвозди длиной 200 мм. Каждую такую «букву» фиксируем двумя косынками. После фиксации всех стропил формируем обрешетку. Для этого прибиваем доски на расстоянии 100 мм и выпускаем за торцы 250 мм. Для обрешетки годятся доски сечением 25 на 150 мм. Поверх обрешетки закрепим рубероид или другую синтетическую прочную пленку. Это покрытие препятствует накапливанию влаги и порче кровельного материала. Пленку фиксируем степлером или обычными кнопками. Поверх рубероида прикручивается металлочерепица, профлист или обыкновенный шифер. Начинать кровлю надо с нижних рядов и заканчивать коньком. Листы кладем внахлест, ряд за рядом, пока не дойдем до конька. Торчащую за кровлю обрешетку отпиливаем. Заканчиваем процедуру креплением коньковой полосы. В качестве фиксирующего материала используем кровельные саморезы нужного цвета.

Далее сооружаем водосточную систему. Можно сделать как один слив, так и два. Для экономии воду можно собирать в емкость и использовать для хозяйственных нужд. Кровля каркасного дома ничем не отличается от иных кровельных работ.

Отделка – процесс творческий

Каркас обрабатывается антисептиком, сушится, после чего обшивается плитами OSB. Далее снаружи отделываем строение вагонкой или сайдингом, ставим двери и окна. Для такого строения пойдут как обычные, так и металлопластиковые окна. То же касается и дверей. Нам остается только соорудить крыльцо и сотворить удобные ступеньки. Здесь властна только наша фантазия.

Изнутри все стены зашиваем пенопластом или минеральной ватой. Как фиксирующий материал идеально подойдет монтажная пена. Одновременно проводим все электрические коммуникации. Следует помнить, что провода лучше укладывать в гофрошланге, а розетки должны быть в каждой комнате. При современной необходимости в электроприборах сразу ставим спаренные розетки, используя провода соответствующего сечения. То же касается и приборов освещения. После раскладки коммуникаций и утепления зашиваем стены гипсокартоном. Его можно побелить, покрасить или оклеить обоями на свой вкус.

Потолок можно заштукатурить. Для этого обиваем его дранкой и наносим слой штукатурки. Выравниваем правилом и впоследствии белим. Также потолок можно сделать и из гипсокартона. Современный вариант – оклейка потолка плиткой. Как говорится, дешево и сердито.

Что касается удобств, здесь у нас не возникнет вопросов. При наличии уличного туалета все стоки можно вывести в одну яму и раз в год вызывать машину для опорожнения. Только все коммуникации желательно проводить до формирования чистового пола. То же касается и водопровода. В любом случае строительство дома лучше начинать весной, ведь бывают и ситуации, когда стройка может затянуться. Поэтому начнем стройку в апреле-мае, когда уже достаточно тепло, но и еще не сильно жарко. В общем, решать хозяину, что в его силах и что важнее.

Как мы увидели, простота каркасного дома позволяет сегодня обзавестись недорогим жильем каждому из нас. Имея желание и время, можно уже через два месяца иметь первоклассный дом. Удачной стройки!

Онлайн-видео о том, как построить каркасный дом своими руками

[youtube]Ny0JtTlL5KY[/youtube]

Когда интересуют качественные дымовые трубы, можно найти отличные варианты на nestizd.ru. Здесь представлены дымовые трубы по разумной цене, любого диаметра и размера.