Месяц: Май 2013

Многие начинают летом делать ремонт, в квартире, на даче, благо погода позволяет. Не забывайте, что квартира или дом будет иметь ухоженный вид, только когда вы поменяете все, а не только обои на стенах.
Сейчас появился богатый выбор межкомнатных и входных дверей, поэтому, когда вы выбираете новый интерьер своего дома, то не забудьте и о такой важной детали, как двери, которые тоже надо сменить.
Межкомнатные двери могут порадовать нас различными материалами, из которых их научились изготавливать, поэтому выбор будет не прост.

Выбираем материал

1. ламинат;

Напоминает по виду дверь, выполненную из массива дерева, но, сама по себе более легкая, прочная и экономичная. Подходит для входной двери, а также дверей в ванную комнату, на кухню. Очень удобна в использовании, так как устойчива к влаге и различным повреждениям

2. панели МДФ бывают трех типов:
а) древесная стружка, покрытая ламинированной пленкой;
Не всегда подходит в квартире и доме, где есть маленькие дети или животные, так как ламинированная пленка требует бережного отношения.

б) панель, покрытая шпоном древесины ценных пород;

в) просто окрашенная краской.
Может порадовать вас низкой стоимостью, разнообразием декора и влагоустойчивостью.

3. натуральный массив;
Натуральный массив, самые дорогие двери, но зато они очень красиво смотрятся в интерьере. Чаще такие двери ставят в спальню или кабинет. Не стоит украшать такую дверь стеклом или узором, дерево, особенно редких пород уже само по себе произведение искусства.

Если вы меняете входную дверь, то тут также огромный выбор от стальных, украшенных винилкожей, и массой других, выше перечисленных.
Самое главное в установке дверей, это профессионализм установщика, поэтому не поленитесь найти настоящего мастера, ведь они даже на эту услугу дают гарантию.
Если дверь установлена неправильно, то она может иметь перекос, а также сломаться раньше времени.

Когда хочется чего-то оригинального

Когда вас не интересуют обычные распашные двери, то можете выбрать раздвижные, сейчас они снова на пике популярности. Такие двери очень красиво смотрятся в интерьере, а также экономят пространство.
Есть двери, которые двигаются на роликах, а бывают двери гармошка. Они изготовлены чаще всего из МДФ и ПВХ, так как массив дерева тяжел, и для таких конструкций не подходит.
Конечно, они не так долговечны и более хрупки, чем обычные двери, но, если в доме нет маленьких детей, а вы любите оригинальный дизайн, то можете попробовать установить такую ширму.
Металлический каркас, который держит всю конструкцию, должен быть невероятно прочным, тогда он сможет выдержать даже витражи.
Дверь может быть и комбинированной, например, дверь в ванную комнату изнутри может быть украшена ламинатом, который, выдержит влагу, а снаружи, она может быть отделана шпоном из натурального дерева.
Однако это единичные случаи, и такие двери делаются обычно на заказ.
Если вы определились, какие двери порадуют вас после ремонта, то не забудьте пригласить плотника для их установки, так как только профессионал качественно выполнит все работы и расскажет об особенностях ухода за ними.
Приятно провести время всей семьей на природе можно если купить коттедж в Золоче по выгодным ценам.

Полы из стекла являются современным дизайнерским решением в строительном мире, которые используются для торговых центров, ресторанов, квартир, домов и других помещений, где хочется стильности и оригинальности в отделке.
Технология производства стеклянных полов предполагает использование закалённого стекла, которое под действием температур наделяется высокими прочными и долговечными качествами.
Такие полы имеют множество неоспоримых преимуществ, благодаря которым потребители всё чаще обращают на них внимание.

Полы из стекла – преимущества

1. Стекло прочное и долговечное, не подвержено повреждениям различного происхождения, будь то механического или физического.

2. Закалённое стекло прекрасно переносит перепады температур, если например, вы решите выложить полы в ванной комнате.

3. Полы из стекла не накапливают плесень и не развивают микробы и грибки, так как стекло проходит высокотехнологичную обработку.

4. Прекрасная защита от шума вам гарантирована, толщина стекла примерно 4-12 миллиметров, что даёт эффект приглушённости звуков в помещении.

5. Богатая дизайнерская палитра всевозможный оригинальных и нестандартных решений оформления стекла поможет вам создать свой неповторимый интерьер дома или офиса.
Например, имитация аквариума или морского дна смогут разнообразить любой, даже самый обычный интерьер.

6. Можно использовать оригинальные подсветки, которые помогут усилить эффект стекла и создадут ту атмосферу, которая вам нужна в данный момент.

7. Полы из стекла могут быть как глянцевыми, так и матовыми, в любом случае, они будут смотреться превосходно.

8. Специальное покрытие позволяет полам не скользить, даже если вы их используете в ванной комнате или, например, в ресторане, где с улицы несут воду и грязь.

9. Полы из стекла моются прекрасно, даже с использованием специальных средств.
Стоит помнить то, что для покрытий с рисунком или орнаментом стоит приобретать химические средства, предназначенные именно для этого вида полов, дабы не нарушить красоту покрытия.

10. Ценовой диапазон колеблется в зависимости от дизайна и стекла, из которого будут выкладываться полы.

Используйте замечательные полы из стекла для интерьеров ваших домов и помещений, тем самым вы имеете прекрасную возможность создать свой неповторимый дизайн, непохожий на другие.

Многие люди считают, что элегантность внешнего вида дома зависит только от пейзажа вокруг здания. На самом деле существует много элементов и факторов, которые способствуют созданию впечатляющего ансамбля радушия и чистоты. Один из таких факторов – внешняя дверь. С ее помощью можно существенно улучшить вид строения и убедиться, в некоторой степени, что ваши гости воспринимают дизайн дома положительно.

Неправильно думать, что единственная задача входной двери только практическая: вход и выход посетителей. Неоспорима ее декоративная эстетическая роль. Правильно подобранная модель двери делает вход гостеприимным, привлекательным, комфортным. На что же нужно обратить внимание при выборе главной двери?

 1. Входная дверь должна быть крепкой и надежной защитой. Существует большое разнообразие видов и типов материалов для входной двери. Наружные двери из качественных пород дерева выглядят безупречно и элегантно. Тем не менее, дерево является материалом, на который неблагоприятно влияют погодные условия. Такая дверь требует больших затрат на уход и ремонт, чтобы она продолжительное время отлично выглядела. Входные двери из нержавеющей стали намного прочнее деревянных дверей. Они успешно прошли испытание временем, но эта модель не подходит для любого типа строительства. Они рекомендуются для современного стиля – модерн. Покупая входную дверь, учитывайте ваши предпочтения, стиль архитектуры дома и обстановки. Это поможет вам создать первое впечатление о том, что скрывается за закрытой дверью.

2. Не забывайте о визуальных возможностях этого входного аксессуара. Красочная, энергичная дверь, полная индивидуальности – наслаждение и для себя и для всех тех, кто переступает порог. Позитивное влияние хорошо подобранной двери не должно заканчиваться моментом входа в помещение. Красивый оттенок, интересный узор, необычный материал дверей усиливают впечатление и от стильной обстановки в доме.

 3. При незначительных изменениях дизайна предлагаем перекрасить дверь. Так как это центральная точка фасада дома, то выбор краски будет соответствовать определенному состоянию экстерьера: яркий желтый цвет способствует радостному настроению, зеленый лайм – передает ощущение свежего чистого воздуха, оранжевый и цвет тыквы раскрывают чувство уверенности, а темно-красные тона – представляют современный классический стиль. При планировании цветовой гаммы всего здания, подбирайте контрастные цвета. Если дом белого или светлого цвета, то дверь может быть темных оттенков. Важно, чтобы вход в жилище выделялся на общем фоне. Окрашенные ставни и рамы окон —  не обязательно идентичны цвету дверей. Иногда сочетание двух взаимодополняющих цветов для этих двух компонентов дают потрясающий эффект украшения дома. Учитывайте сохранение гармонии экстерьера и интерьера. Например, зеленая или красная входная дверь служит отправной точкой для внутреннего оформления, своего рода источником вдохновения при покупке деталей декора (материалы, мебель, шторы, картины и прочее).

Также рекомендуем зайти на сайт http://www.allb.ru/truby/flexalen/, если вас интересуют теплоизолированные трубы.

При строительстве или реконструкции дома неизбежно возникает необходимость выравнивания несущих стен и углов, возведения каркасных перегородок, изготовления подвесных потолков и различных декоративных элементов. Эти задачи можно легко воплотить в жизнь с помощью универсального материала — листов гипсокартона и гипсоволокна. Благодаря своей технологичности, гипсокартон является материалом, широко используемым для внутренней отделки помещений и дизайна.

Характеристики гипсокартона

Лист гипсокартона (ГКЛ) — трехслойная конструкция, в которой сухой гипсовый раствор, является центральным слоем и оклеивается с двух сторон слоями картона, выполняющего армирующую функцию. У гипсоволокнистых листов (ГВЛ) центральный слой изготавливается из смеси гипса и распушенных волокон целлюлозы. Благодаря этому ГВЛ более устойчив к механическим воздействиям, имеет меньший вес и более высокую термоизоляцию. По всем остальным параметрам ГКЛ и ГВЛ похожи: они не токсичны, не имеют запаха, не выделяют вредных веществ, при их использовании отпадает необходимость в «мокрых» процессах.

Разные производители предлагают различные размеры ГКЛ и ГКВ листов прямоугольной формы:

• Толщина 8; 10; 12,5; 14 мм, длина 2500-3000 мм;
• Толщина 16; 18; 20; 24 мм, длина 2500-4800 мм.

Во всех случаях ширина листов составляет 1200мм (но ГКЛ толщиной 24 мм имеет ширину 600мм).

Самыми распространенными являются ГКЛ размером 2500120012,5 мм.

Виды гипсокартона

С точки зрения свойств гипсокартон подразделяется на следующие виды:

• Обычный (ГКЛ) – серый лист с синей маркировкой. Применяют для отделки помещений с нормальной или сухой влажностью.
• Влагостойкий (ГКЛВ) – зеленый лист с синей маркировкой. Применяют для отделки помещений с повышенной важностью. За счет специальной обработки устойчив к проникновению влаги и не допускает образования грибка или плесени.
• Огнестойкий (ГКЛО) – серый лист с красной маркировкой. Применяют для получения повышенной пожарной безопасности. За счет специальной обработки позволяет повысить сопротивляемость огневому воздействию.
• Влаго-огнестойкий (ГКЛВО) – зеленый лист с красной маркировкой. Применяют при необходимости одновременного получения стойкости к повышенной влажности и огнестойкости.

При монтировании межкомнатных перегородок используют пазогребневый гипсокартон. Во время его изготовления внутренний слой гипса подвергают обжигу, вследствие чего достигается высокая прочность листа.

Для удобства работы с гипсокартоном, производители изготавливают различные кромки:

• прямые (обычный гипсокартон);
• утоненные (заделка шва армирующей лентой);
• полукруглые (заделка шва шпаклевкой);
• полукруглые утоненные (заделка шва армирующей лентой и шпаклевкой);
• закругленные (применяется при последующем оштукатуривании).

Технология монтажа гипсокартона

Монтирование ГКЛ на поверхности помещения, не требующей выравнивания, производится с помощью специального монтажного клея. Если поверхность имеет перепады уровня и выпуклости, то монтаж гипсокартона производится на специально подготовленную обрешетку, изготовленную из деревянных реек или специального металлического профиля.

Во внутреннем объёме стен, обшитых гипсокартоном, удобно размещать электрическую проводку, телевизионные и телефонные кабели, трубы водоснабжения и прочие коммуникации. Трубы с холодной водой должны быть обязательно заизолированы, иначе скопившийся конденсат может разрушить стену. Чтобы в будущем, во время проведения монтажных работ, не повредить коммуникации, следует запомнить (а еще лучше отразить на чертеже) места их прокладки.

При необходимости обрешеченную поверхность можно утеплить с помощью теплоизолятора, прокладываемого между брусками. В этом случае, с помощью слоя пароизоляции, настилаемого поверх обрешетки и слоя теплоизолятора, выполняется защита от образования конденсата в зашиваемом пространстве. Далее производится монтаж гипсокартона.

Крепление гипсокартона к обрешетке производится с помощью специальных саморезов. Следует учитывать, что для металлических и деревянных каркасов используются саморезы, отличающиеся шагом резьбы и глубиной насечки. Саморезы для ГКЛ имеют уменьшенную шляпку, что позволяет при ввинчивании с помощью шуруповерта заглублять его на миллиметр-полтора в лист. Получившиеся отверстия, стыки между ГКЛ и сами листы шпатлюются до получения ровной монолитной поверхности. Для придания большей прочности и недопущения в будущем появления трещин, необходимо места стыков проклеить специальной армирующей лентой. Далее можно выполнить любой вид окончательной отделки: покрасить поверхности, нанести декоративную штукатурку, оклеить обоями или плиткой.

Выбрав ГКЛ в качестве материала для отделки помещений, вы сможете быстро и легко реализовать все ваши дизайнерские идеи. А его высокая экологическая чистота и способность поддерживать оптимальный микроклимат создадут в вашем доме комфортную атмосферу.

Если сделали натяжной потолок и интересует как повесить люстру на натяжной потолок, то смотрите рекомендации на сайте okpotolok.com. Здесь представлены дельные советы по обустройству натяжного потолка, уходу за ним и не только.

Руками пробурить артезианскую скважину вряд ли вы сможете, а обыкновенную скважину или абиссинский колодец глубиной около 20 метров, реально сможете. Чтобы достичь желаемого результата, необходимо владеть иметь подъёмник, а также бурильную штангу.

[stextbox id=»info»]Инструкция[/stextbox]

1

Давайте обсудим ручное бурение скважин на воду. Первое, что нужно выкопать шурф. После всего этого, как шурф вырыт, устанавливаем над ним вышку, а также сбором бурильной штанги. Далее нам потребуется особый подъёмник. С его поддержкою нужно будет в шурф спустить штангу. Штангу лучше крутить вдвоём. При кружении будет исполняться процесс бурения скважины. На штанге заранее нужно делать пометку в 600 мм. При достижении данной отметки, штангу нужно вытянуть и почистить.

2

Ручное бурение скважин может выполняться минимум 2 людьми. Если вы желаете заняться бурением двадцатиметровой скважины, то треногу вам не придётся ставить. Плавучий песок можно вытянуть из скважины ударным методом с помощью желонки. Бурение чрез породу можно реализовывать желонкой, змеевиком и буром-ложкой. Помните, при бурении скважины руками, через любые пятьсот – максимум семьсот мм, инструмент нужно доставать и очищать.

3

После того, как прошли  водоносный слоя, и достигли водоупорного, бурение можно заканчивать. Дальше занимаемся подготовкой скважины к работе.
Нужно желонкой качественно очистить скважину. Опускаем на дно скважины фильтр, а место, какое осталось меж фильтром и стенами, нужно уписать большим песком. Фильтр непременно нужно ставить в скважину. Фильтр – это стальная сеточка, которая упирается в основу скважины.

4

После того, как установили фильтр и водоподъёмные трубы, необходимо убрать деревянную обшивку и засыпать шуфр. Последним шагом является установка электрического или ручного насоса. Для придания красивого вида скважине, наверху занимаются возведением навеса из дерева или метала. Тут нет ни каких ограничений. Как видно, пробурить скважины или еще как её называть абиссинский колодец  можно и собственными силами к тому же стоимость абиссинского колодца не высока его себе может позволить практически любой дачник.. Основное верить, что у вас все получиться и знать главные технологические процессы бурения.

Демонтаж старых строительных материалов — это всегда трудная работа, хотя, вроде бы и не сложная. Казалось бы, что здесь такого: взял зубило и молоток и стучи себе, а нет, не все так просто. Демонтаж старой кафельной плитки работа еще и опасная, потому что во время сколов крупинки глазури разлетаются по всей комнате и могут попасть в глаза либо поранить руки.

Как сбить старую плитку. Из инструментов вам понадобится:

• Молоток;
• Острое небольшое зубильце либо стамеска;
• Перфоратор. Данного устройства, конечно, может и не оказаться у вас. Ничего страшного, можно обойтись и без него. Демонтировать старую кафельную плитку при помощи перфоратора это всего лишь один из способов и использует его далеко не каждый.
• Топор;
• Защитные очки;
• Перчатки;
• Кувалда.

Порядок выполнения работ

Первое что нужно сделать — это подготовить помещение, в котором необходимо сбить старую плитку. Куски плитки будут разлетаться по всему помещению. Поэтому, если есть в комнате что-то, что очень жалко, то закройте его ветошью, чтобы не повредить. Это может быть ванная либо умывальник, либо стиральная машина, которую вообще лучше отсоединить и вынести куда-нибудь.

Оденьте защитные очки и перчатки. Лучше, если на вас будет какая-нибудь роба с длинным рукавом.

Откуда начинать сбивать плитку?

Многие советуют начинать то сбоку, то сверху, хотя лучше всего начинать именно оттуда, где плитка держится хуже всего, а потом уже идти в стороны.

Чем сбивать плитку?

Чем удобно, тем и сбивайте, лишь бы у вас это начало получаться. Не все могут справиться с перфоратором, а кто-то устает постоянно работать молотком и зубилом.

Зубило либо стамеску необходимо держать под углом 30 градусов к плитке, можно меньше. То есть вы как бы поддеваете плитку.

Раствор сбивать или не сбивать?

В идеале, конечно же раствор, на который была положена плитка, лучше сбить. Однако бывают случаи, когда раствор сидит настолько крепко, что сбивать его — одно мучение. Поэтому такой раствор лучше оставить и положить на него новую плитку либо заштукатурить его, смотря что вы там собираетесь делать.

Сбивается раствор также зубилом либо перфоратором, однако лучше всего для этого дела подходит топор.

Существует еще один вариант, когда нужно сбить не полностью всю плитку, а одну или несколько повредившихся. В этом случае при помощи ножика либо острого маленького зубильца очистить всю затирку вокруг данных плиток и слабыми ударами, потихоньку, по кусочку сбить ее.

Несмотря на простоту установки пластиковых панелей, вагонка имеет ряд преимуществ перед ней. Во первых, это утеплитель, а для балкона это важно, во вторых на панелях со временем будет собирается грибок и гниль. Так что выбор по обшивки деревом, это правильный выбор. Нужно только запастить нужными материалами, инструментами и временем.

Как обшить балкон вагонкой. Первое, что необходимо это понять, сколько нужно материалов для помещения. Вагонка крепиться на направляющие, которые представляют из себя длинные рейки, у которых прямоугольное сечение. Как вариант подходит 25×50мм.

Рассмотрим список материалов для работы:a

• Направляющие для каркаса;
• Дюбель гвозди или саморезы;
• Вагонка;
• Кляймеры;
• Дюбель-гвозди;
• Саморезы по дереву;
• Гвозди, 30мм.

А также список инструментов:

• Ножовка по дереву;
• Рулетка, уровень и карандаш;
• Стремянка;
• Шуруповерт, перфоратор;
• Молоток, плоскогубци.

Порядок выполнения работ:

Чтобы рассчитать  количество материала, меряем периметр помещения и умножаем на количество направляющих, из которых будет делаться каркас, к этому всему прибавляем периметр окон, дверей, и к общей сумме еще + 15−20% про запас. Рейки крепятся на расстоянии 40−60 см. параллельно друг другу. Закрепляются дюбель-гвоздями, закупаем их с расчетом, что шаг будет 60−80 см. Возможен вариант с обычными дюбелями и шурупами, а также саморезами в зависимости от материала стены.

Как вагонка так и каркас должны быть обработаны, чтобы со временем она не рассохлась. В строй — магазинах обычно продаются уже подготовленные материалы, но лучше уточнить у продавцов.

Приступаем к монтажу каркаса.

Отпиливаем рейку необходимой длины, размечаем на ней отверстия для дюбель гвоздей с шагом в 60−80 см. Сверлом по дереву (6 мм) делаем отверстия. Прикладываем к стене, на расстояние 10 см, от потолка и намечаем отверстия на стене.

Сверлим стену на глубину 6 см, сверлом 6 мм. Приставляем рейку и забиваем дюбель гвоздь молотком.

В конце можно довернуть шуруповертом. Следующую рейку ставим на расстоянии 40−60 см. параллельно первой. Если стена не ровная, подкладываем кусок фанеры под рейку.

Направляющая снизу крепиться на расстоянии 1 см. от пола.

Также ставим обрешетку по углам и вокруг оконных и дверных проемов.

Монтаж вагонки:

Начинаем с угла, который не удобный, так как последнюю планку придётся  распиливать и подгонять.  Выпиливаем необходимую длину вагонки.

Прикладываем к углу. Крепить можно с помощью саморезов или гвоздей, в зависимости от толщины вагонки. Прибить первую планку нужно ко всем направляющим каркаса. В случае саморезов, перед тем как вкручивать их, просверлите отверстия в местах крепления.

Первую рейку забиваем и в паз и в гребень. Делаем это молотком или монтажным степлером. Тут используем кляймеры, вставляемые в паз вагонки, и прибиваемые к каркасу.

 Следующую и все остальные планки вставляем  в паз, и прибиваем кляймерами к рейкам.

Возможно, в паз входить будет туго, так что нужно будет забить молотком. Бейте не напрямую, а подложите кусок фанеры.

После монтажа планок, для закрытия стыка в углу применяем плинтус. Крепим его маленькими гвоздями.

Как обшить балкон вагонкой мы разобрались, далее возможен вариант обработки ее специальным составом, для защиты стен от растрескивания, но как я уже писал ранее, часто продаются уже обработанные планки.

В случае особо влажного помещения, используйте металлический каркас, это усложнит процедуру, но такой ремонт прослужит гораздо дольше.

С давних времен люди старались оградить себя от воздействия природных факторов и научились строить дома. Но не надо забывать, что стены нашего жилища, на которые крайне негативно влияют высокая агрессивность окружающей среды и изменение климатических условий, тоже нуждаются в защите. К тому же ни для кого не секрет, что цоколь является одним из наиболее уязвимых мест на фасаде дома.  Цоколь не только непрерывно подвергается влиянию дождя,снега и ветра, но и имеет постоянный контакт с осадками, которые стекают в ливневую канализацию или постоянно скапливаются у основания здания. Для цоколя особую опасность представляет снег, оседающий в зимнее время на его поверхности. Чтобы предотвратить или хотя бы уменьшить влияние негативных факторов, необходимо защитить наши стены.
Цоколь является той частью здания, которая в наибольшей степени подвержена воздействиям внешних факторов. Поэтому, для её облицовки следует применять только прочные материалы, которым не страшны механические и химические повреждения. Например, такие дорогостоящие материалы, как дикий камень или гранит.  Существует ли более выгодный по стоимости и при этом прочный и практичный материал для отделки цоколя? Ведь одной штукатуркой стены не обойтись – такое покрытие прослужит не более пяти лет, а затем начнет постепенно разрушаться под воздействием влаги.
Конечно, имеется! Сегодня многие производители предлагают огромный выбор самых различных материалов для наружной отделки. Встает вопрос – что выбрать? Наибольшую популярность у покупателей и строителей набирают так называемые фасадные (или цокольные) панели из полимерных материалов. И это не случайно. Основные их преимущества – широкая цветовая гамма и доступная цена, помогающая выгодно выделить дом на фоне остальных зданий. Однако есть множество и других плюсов:
• Отличный дизайн. Внешне отделочный материал для цоколя идеально имитирует натуральные материалы и визуально похож на кирпич, камень или фасадную плитку.
• Долговечность и прочность при значительных температурных перепадах, что особенно важно для тех, кто проживает на юге. Также они успешно противостоят агрессивной среде – например, кислотным дождям или сильным ветрам.
• Широкий ассортимент различных коллекций фасадных панелей и их декоративные свойства позволят выполнить облицовку здания с учетом всех оригинальных дизайнерских задумок.
• Нетоксичное сырье с добавлением адцитивов дают фасадным панелям высокую устойчивость к коррозии.
• Пластичный материал изготовления препятствует растрескиванию и расслаиванию панелей даже при повышенной влажности.

Опалубка возводится для заполнения различных конструкций: фундаментов и стен зданий, лестниц, подвалов и т.д. В зависимости от типа здания строительство опалубки меняется, и меняются требования к ней.  Нам часто приходится сталкиваться с опалубкой для фундамента,  с изготовления которой начинается большинство строительных работ. Опалубка для фундамента может быть сделана по-разному, но есть общие требования, которые должны быть удовлетворены.

[stextbox id=»info»]Вам нужно будет:[/stextbox]

Набор инструментов плотника, леса, балки, рубероид, гвозди.

[stextbox id=»info»]Инструкция[/stextbox]

1

Выбор опалубки и определение её параметров.

Наиболее практичной и экономично выгодной является съемная опалубка в виде деревянных досок, которые могут быть использованы повторно, переезжая с места на место.

Длина доски выбирается так, чтобы можно было легко транспортировать и установить её в траншеи. На практике используют щиты шириной 3-4 м (высота) щитов должна быть 100-120 мм больше глубины фундамента.

Глубина фундамента определяется уровнем грунтовых вод, типом почвы и глубиной  точки ее замерзания. Последний параметр зависит от местности,  где расположено строительство. На строительных веб-сайтах, вы можете найти предполагаемое промерзания грунта для каждого региона России.

Глубина фундамента является продуктом удельного коэффициента (в зависимости от типа почвы и уровня грунтовых вод) на расчетную глубину замерзания. Конкретные значения коэффициентов можно найти, посетив строительные площадки.

При строительстве опалубки должна быть определена ширина основания фундамента — внутреннее расстояние между досками опалубки. Этот параметр обычно берется на 100 мм больше ширины стены здания. Таким образом, он не должна быть менее 350 мм.

2

Изготовление деревянных панелей для опалубки.

Нарежьте доски и балки для изготовления панелей. Длина доски должна быть как длина панели, длина балки — немного больше, чем ширина (высота) части панелей. Потяните панели, прибивая доски к балкам. Расстояние между балками зависит от толщины доски, в среднем составляет обычно около 1-1,5 м.

Доски могут быть располагаться в опалубке и по вертикали. Это делается в тех случаях, когда толщина доски не одинакова. Это помогает предотвратить образование на стене подвала продольные в местах стыка  доски, цепляясь за которые почва может выдвинуть фундамент в зимний период.

3

Рытье траншеи для фундамента

Выройте траншею для основания дома нужной глубины. Широта траншеи обязана быть не меньше, чем на 150-200 мм более ширины фундамента.

4

Установка опалубки.

Установите щиты в траншею дощечками внутрь. Расстояние между нижними кромками панелей должна быть немного больше, нежели ширина конструкции основания.

Закрепите низ щитов кирпичами, камнями либо бревенчатыми кольями, разместив их между брусьями и стенкой траншеи. Данный упоры не позволит нижним кромкам щитов расползаться под нажимом бетонированного раствора.

Расположенный между верхними краям доски на расстоянии, равном ширине основания. Зафиксируйте в этом положении планки прибиты к краям щита. Число фиксирующих планок должно быть довольным, чтобы выдержать давление раствора на щитки.

5

Покрытие стен опалубки внутри рубероидом.

Покройте внутреннюю поверхность опалубки рубероидом или толем. Это необходимо для обеспечения ровности стен фундамент и для предотвращения утечки бетонного раствора в щели между досками.

Если ваша прихожая большая, то лучше разделить ее на несколько зон, сам вход, и шкафы, где можно хранить одежду или обувь, а также зонты и различные предметы.
Когда прихожая маленькая или очень узкая, то ее удобнее соединить с комнатой, чтобы получилось больше свободного места.
Тогда необходимо строго разграничить пространство, где вы раздеваетесь от жилой зоны. Лучше всего это сделать с помощью плитки на полу. Темный цвет подойдет для зоны, где надо оставить обувь, а светлый предполагает чистую зону, ведущую в комнату.
В непогоду очень сложно держать дом в постоянной чистоте, поэтому необходимо положить несколько ковриков, чтобы песок и грязь не попали в дом. Первый у входной двери, который соберет основную грязь и воду, второй собственно внутри, и третьим может быть основа из ковролина, который будет находиться на зоне темной плитки.
Не стоит стелить ковролин на всю поверхность прихожей, он должен быть небольшим, чтобы вы могли его поднять, пропылесосить, вымыть под ним пол. Если у вас есть возможность разуться до прихожей, и перед квартирой есть тамбур, то грязную обувь можно оставить и там.

Стены

Оформление стен для прихожей также очень важно, так как в ней должно быть достаточно светло, и если вы не хотите постоянно зажигать свет, то лучше окрасить стены в светлые тона, обычно теплой гаммы, но можно взять и светло-серый цвет.
Можно разделить стену таким образом, что нижняя треть стены будет иметь темный цвет, а остальная часть светлый, такое разделение поможет вам уберечь поверхность от брызг с обуви и одежды, капелек воды с зонта.
В любом случае, стены в прихожей должны быть выполнены из легко моющегося материала, чтобы она имела достойный вид.
Вы можете выбрать жидкую штукатурку, панели под пластик или дерево, просто моющиеся обои, все это необходимо для придания прихожей красивого облика и чистоты.

Обстановка

Обязательно наличие зеркала, так как вы и ваши гости, обязательно захотите посмотреться в него перед уходом. Если нет возможности повесить зеркало в полный рост, или поставить шкаф с зеркальной поверхностью, то подойдет и круглое, повешенное на уровне лица.
Также продумайте освещение, ведь прихожая, это замкнутое пространство, тут нет окон, и для комфорта, возможно, будет мало светильников на подвесном потолке, поэтому вы можете повесить небольшие бра по обе стороны от зеркала. Стальные двери должны подходить под интерьер коридора.

Мелочи, и не только

Если есть место в прихожей, поставьте кресло или пуфик, чтобы можно было положить сумочку, присесть на него, если вам сложно надеть обувь, нагибаясь. Такие небольшие элементы интерьера всегда создают уют, и вашим гостям будет приятно сюда вернуться.
Обязательно поставьте вешалку, шкаф, повесьте полку с крючками для одежды. В любом случае, в прихожей должна быть вешалка, чтобы раздеться. Даже если вы привыкли убирать одежду в шкаф, необходимо место, где она должна немного высохнуть, прежде чем убирать ее.
Также оригинальным и необходимым дополнением может оказаться подставка под зонты, если конечно вам позволяет место.
Рядом с зеркалом прекрасно впишется полочка для ключей или даже небольшой комод, где можно держать принадлежности для чистки обуви.
Вот таков внешний вид правильно организованной прихожей с обычным интерьером, но если вы хотите чего – то оригинального, запоминающегося, то можете это решить с помощью различных цветовых акцентов мебели и стен, а также освещения и аксессуаров.
Главное, не забудьте, что это прихожая, поэтому в первую очередь вам должно быть комфортно в ней раздеться, а уже потом любоваться на изыски творчества.