Месяц: Май 2013

На дачном участке не всегда встретишь естественный родник чистой воды, и обладателям участка ни чего не остается, как бурить скважину на воду или абиссинский колодец, которая и будет предоставлять им постоянный источник качественной питьевой воды. Чтобы пробурить абиссинский колодец, вы можете вызвать на место команду специалистов бурильщики, или вы можете пробурить скважину самостоятельно, конечно если знаете технологию ручного бурения. Про то, как правильно надо  бурить скважину, вы узнаете  из данной статьи.

 

[stextbox id=»info»]Практическое руководство[/stextbox]

1

Начинайте бурение с выкапывания шурфа 2-х метровой глубины, 1,5х1,5 метра в длину и ширину. Стены откопанного шурфа обшейте дощечками, чтобы предотвратить обвал грунта. Для ручного бурение скважин на воду вам требуется бурильная башня, при помощи которой над необходимой точкой подвешивают бурильную колонку с головкой.

2

Вышку сделайте сами из досок диаметром 15-20 см, и меж ними фиксируете лебедку. Бурильная колонка состоит из объединенных между собой бурильных штанг длиною в 3 м. Применяйте различные типы буровых головок для разных  типов грунта.

3

В мало осыпающемся грунте применяйте бур-ложку. В жестком грунте надо использовать бур-долото, а в глиняном грунте – спиральный бур. Вручную у вас есть возможность пробурить скважину глубиной до двадцати метров.

4

Установите над шурфом вышку и начинаете собирать буровую штангу, потом спустите её в шурф с помощью лебедки. Для верчения штанги нужна сила 2-ух человек.

5

Нужно нанести на штангу отметку на высоте в  шестьдесят см, и, достигнув этой отметки, вытягивать штангу из земли для очистки. Если вам нужна не очень глубокая скважина, вы можете пробурить ее  и без треноги, применяя лишь желонку для бурения ударным способом.

6

Пробурив скважину до водоносного слоя, перестаньте бурить  и начинайте готовить скважину к использованию. Почистите ее и спустите на дно фильтр из стальной сетки, наполнив место между фильтром и стенками песком.

7

Поставив в скважину фильтр и подъемные трубы для воды, уберите обшивку из шурфа и засыпайте его землей. Сверху на скважину поставьте электрический или ручной насос.

Плитки на стенах можно расположить тремя способами: по диагонали , шов и шов и вразбежку. В свою очередь, при способе шов в шов плитки могут располагаться как несимметрично, так и симметрично.

При несимметричном методе в нижнем углу укладывают первую плитку. А от нее продолжают выкладывать ряд по горизонтали. В этом случае обрезать нужно будет только те плитки, которые прилегают к одному углу. Соответственно будет меньше отходов.

Угол, облицованный разрезанными плитками, смотрится хуже, чем выложенный целыми. Поэтому заранее выберите тот угол, который будет на виду, и начинайте облицовку с него.

Самый кропотливый способ — по диагонали, к тому же он самый долгий, поэтому придется запастись терпением. Первое, что вам придется сделать, — это обрезать вес плитки, которые прилегают к обоим углам стены, а также занимающие нижний и верхний ряды.

Если захотите, тогда можно облицовку по диагонали обрамить кафелем , выложенным шов в шов. Чтобы подогнать его под размер стены, кафель тоже необходимо обрезать. Следует также отметить, что выравнивание плиток, уложенных на цементный раствор, потребует от вас большего мастерства, тщательности и займет больше времени, чем при облицовке всем остальными способами.

Последний, третий способ, самый простой из всех известных: ваш лишь придется обрезать плитку, прилегающую к углам стены.

Если в стене есть дверь или окно работу нужно начинать  от проема. При настилке кафельных плиток на пол используются те же способы.

Для приготовления цементного раствора для стен необходимо взять 1 часть цемента и 4 части песка. Кроме цементного раствора используются мастика и специальные клеи: бустилат, клей-герметик, гумилакс и т. п. Этими средствами можно приклеивать плитки на оштукатуренные и бетонные поверхности, а также и на деревянные окрашенные масляными красками.

Еще один способ соединения поверхностей: плитки сажают на густую масляную краску, чуть разбавленную хорошей олифой до консистенции сметаны. Но учтите, в этом случае поверхности должны быть ровными.

Бывает так, что плитка очень тонкая и просвечивает. Тогда желательно подобрать для нее краску в тон. При отсутствии таковой на тыльную сторону плитки можно нанести белила.

Ручки для ванны и душа не только повышают комфорт водных процедур, но безопасность в ванной комнате. Ванная комната с их скользких поверхностей, керамической оборудования и острых углов может быть довольно опасным местом, и ручки расположены в нужных местах, чтобы помочь сгладить опасные зоны и свести к минимуму риск падения.

Ручки могут быть установлены непосредственно в ванной или на стене рядом с нею. Эти ручки помогают и обеспечивают заход-выход из ванны и оказывать необходимую поддержку после расслабляющих водных процедур. Кроме того,  рекомендуется установить и возле душа или внутри душевой кабины, так как очень часто, выходя из кабины после горячего душа, появляется слабость и желание ухватиться за что ни будь. При отсутствии ручки, носитель может быть крючок для халата или полотенца, которые не могут выдержать вес человека и не предназначены для этой цели, что приведет к падению. Кроме того, если использует ванную человек  с ограниченными физическими возможностями, стоит оборудовать поручнем,  также стену возле туалета. Перед установкой ручки на стене, она обязательно должно быть усилена. Ручки на стены ванной обычно прикрепляется на высоте 83-93 см от пола, в строго горизонтально. В душах также рекомендуется установить ручку горизонтально, примерно такой же высоты. Перед окончательной установкой ручку не забудьте проверить, что бы, она не создавала помехи при приеме водных процедур и изменить расположение поручней, если это необходимо.

При выборе ручки для ванны их форма не имеет значения, поэтому выбирайте по вашему вкусу и общему стилю обстановки. Наиболее важным требованием к поручню для ванны, он должен быть надежно прикреплен к стене, и выдерживать вес человека. Выбирая поручень для ванны обратите внимание на тот факт, что ручки могут иметь универсальную конструкцию и быть рассчитаны для левой или правой установки.

Современные поручни для ванны и душевые кабины изготовлены из полиуретана или нержавеющей стали с отделкой хромом. Менее износостойкого полиуретана ручки, производители обычно дают им гарантию около 2 лет, а гарантия на сталь хром ручки до 10 лет. Преимуществом полиуретановых перил является то, что более приятной и теплой на ощупь, в отличие от холодного метала. При выборе ручки, всегда обратите внимание на качество покрытия продукта (при необходимости), покрытие должно быть равномерным, прочный, без сколов и неровностей. Поручни могут быть изготовлены в классическом варианте хром, а также белого, зеленого, серого и других цветов, который позволяет гармонично вписываться объект в интерьер ванной комнаты.

Наши соотечественники еще на этапах планирования ремонтных работ не собираются ограничиваться только лишь оклейкой обоями стен или их окраской. Многие задаются вопросом, как зашить гипсокартоном проем, а заодно и перепланировать некоторые комнаты. Для выполнения таких работ можно пригласить профессионала, однако можно справиться с поставленной задачей самостоятельно.

Необходимые материалы и инструмент

Для выполнения работы домашний мастер должен заблаговременно позаботиться о приобретении или заготовке таких материалов или инструментов:

• Молоток и гвоздодер;
• Гипсокартон в достаточном количестве;
• Саморезы и металлический профиль;
• Шуруповерт и дрель со сверлом;
• Звукоизоляционные материалы;
• Шпатель;
• Шпаклевка.

Как зашить дверной проем гипсокартоном: этапы работы

• Сначала демонтируется старая дверь, для чего полотно аккуратно снимается с петель. Для выполнения такой работы потребуется задействовать молоток и гвоздодер, чтобы демонтировать наличники.
• Далее следует снять дверную коробку.
• Металлический профиль крепится при использовании шурупов и дюбелей к обрабатываемому проему. Подробно рассказывая, как зашить гипсокартоном проем, нужно, что при такой работе нужно будет собрать дополнительный каркас на дверь, который будет установлен с другой стороны двери для прочности. Эта конструкция получила название двойной. Чаще всего используется в помещениях с повышенными требованиями по звуковой изоляции.
• Гипсокартоном начинают обшивать металлический каркас после того, как будет набран металлический каркас. Подогнанные по размеру листы гипсокартона закрепляют саморезами.
• В полости металлического пространства помещается материал со звукоизоляционными качествами. Оптимальным и по качеству, и по стоимости признаны звукоизолирующие маты на основе минеральной базальтовой ваты.
• Далее гипсокартон используется для обшивки второй стороны каркаса металлического. После этого используется шпаклевка для заделывания щелей перегородки и использованных саморезов.
• После полного высыхания шпатлевки можно приступать к отделке перегородки. Причем делать это нужно только при использовании того же материала, которым обшита стена.

Не рекомендуется использовать для обшивки дверной коробки тонкие одинарные гипсокартонные перегородки. В такой конструкции неважные звукоизоляционные характеристики, а монтируется и отделывается она таким же образом, как и двойная конструкция.

Линолеум — это одно из самых дешевых и практичных напольных покрытий. К тому же стелить линолеум не так тяжело, как класть плитку либо паркет. Поэтому, если у вас мало опыта в строительстве и вы пока еще не умеете качественно класть плитку либо ламинат, то в таком случае однозначно рекомендуется стелить линолеум на пол.

Как правильно стелить линолеум? Вам понадобятся следующие инструменты:

• Нож для резки линолеума. Подойдет обычный обойный нож со сменными лезвиями.
• Маркер;
• Длинная линейка;
• Ударная дрель.

Из материалов вам понадобится:

• Сам линолеум. Рассчитайте таким образом, чтобы у вас оставалось как можно меньше обрезков и с то же время практически не было стыков. Без стыков можно положить только линолеум в комнате небольшого размера, например 3×4. В большом зале либо офисе стыки придется проклеивать.
• Клей для стыков линолеума (при необходимости);
• Малярный скотч (при необходимости). В том случае, если у вас будут стыки;
• Плинтуса. Рассчитываются согласно периметра комнаты;
• Порожки, которые прикручиваются в дверных проемах;
• Дюбеля, саморезы, чтобы прикручивать плинтуса и порожки.

Порядок выполнения работ

Вначале необходимо выполнить подготовку поверхности пола. Она должна быть практически идеально ровной. На кривой пол с ямами и буграми линолеум не кладется. Потому что все эти изъяны будут видны плюс ко всему еще и линолеум прорвать можно. Самый лучший вариант — это сделать цементно-песчаную стяжку и слегка прошпаклевать ее клей-цементом. Либо выровнять пол самовыравнивающим раствором. Об этом можно прочитать в статье «как выровнять пол под ламинат».

После того, как пол выровняли и подождали, пока он высохнет, можно приступать к основному занятию, то есть взять рулон с купленным линолеумом и расстелить его на поверхности пола.

Однако перед этим тщательно подметите пол, не должно быть никаких камушков, песчинок и, тем более, гвоздиков и саморезов.

После необходимо немного подождать. Пока линолеум отлежится и как можно лучше разровнять его.

Далее берем ножик и срезаем все лишнее. Линолеум может где-то наползать на стены, а где-то залезать за порог, поэтому все убираем. Подрезать необходимо таким образом, чтобы полотно линолеума не доходило до стен миллиметров 5. Впритык это делать не нужно, потому что покрытие может пойти волнами.

Некоторые мастера советуют приклеивать линолеум к поверхности пола. Однако делать это совсем не обязательно. Он и так прекрасно лежит и если у вас обычная квартира, а не офис с большой проходимостью, то клеить ничего не нужно.

Если ваше напольное покрытие теперь состоит из нескольких кусков линолеума, то стыки необходимо проклеить. Для этого по краям стыка необходимо наклеить малярный скотч по всей длине, чтобы не запачкать покрытие клеем. После аккуратно вдавливаем в стык клей.

Теперь осталось только прижать линолеум плинтусами и порожками по краям:

Для начала необходима подготовка основания пола, независимо от того, какое напольное покрытие планируется применить. Каждое покрытие, разумеется, обладает своими требованиями к основанию пола, однако абсолютно любому напольному покрытию требуется ровный пол, не имеющий ни впадин ни бугров. Поэтому выравнивание пола является основной подготовительно процедурой.
Выравнивание пола представляет собой весьма трудоемкий процесс, но, к сожалению, вам едва ли удастся качественно уложить напольное покрытие, миную этот ответственный шаг.
Ведь продолжительность службы покрытия напрямую зависит от его грамотного монтажа. Да и вообще, уложить плитку или ламинат гораздо проще на выравненную поверхность.
В данной задаче подход может быть различным. Зависит это главным образом от основания пола и его дефектов. Основания бывают двух видов: деревянные и бетонные. Так же существуют и различные причины, по которым вы нуждаетесь в выравнивании пола. От укладки ламината, до организации пола на балконе. Так что к данному процессу подходят индивидуально, исходя из всех факторов, мы же с вами будем рассматривать наиболее частые случаи.
В старых домах наиболее популярными являются деревянные полы. Они достаточно хороши, являясь дополнительным средством акустической и теплоизоляции, они достаточно ровные и подходят для большинства напольных покрытий. Присутствует и пара значительных недостатков. Трещины и междосочные щели, а также их выпуклая поверхность серьезно усложняют укладку множества покрытий для пола.
В таком случае поступают следующим образом. Настилают фанеру или ДСП поверх досок, если сама поверхность основания пола ровная. Это дает возможность выровнить пол, а также избавиться от скрипа досок. Технология, с помощью которой укладывается фанера или ДСП на пол проста. Подрезаясь на нужную длину, листы укладываются на основание пола. Крепятся к полу посредствам саморезов, которые должны располагаться на расстоянии 15-20 см. Для того, чтобы придать большей жесткости полу , саморезы можно расположить по всему листу квадратами со сторонами = 50см.
Возможно, вы посчитаете такую конструкцию пола неиделаьной, но она хорошо справляется с задачей выравнивания пола из дерева. В результате, на основание, которое у вас получилось, вы можете смело выкладывать ламинат и другое напольное покрытие.
Создание стяжки, которая представляет собой монолитное основание, является вторым способом выравнивания пола. Наиболее распространен данный вид выравнивания пола в новых домах, перекрытия которых состоят из железобетонных плит. У стяжки есть как плюсы, так и минуса, впрочем как и у любого метода выравнивания основания пола. К плюсам относятся долговечность и прочность, а также то, что на нее укладывается любое напольное покрытие. Минус данного решения – высокая трудоемкость процедуры.

Подвесные потолки – это конструкция, имеющая каркас, который прикреплен к поверхности потолка, обшитая материалом (гипсокартоном, специальными металлическими декоративными листами или же пластиковыми панелями). Ассортимент очень велик, поэтому выбирать его приходится долго.

Если хотите сделать быстрый и правильный выбор, используйте гипсокартон, т.к. только он позволит вам создать потолок той формы, которая необходима. Установить подвесной потолок из гипсокартона можно в любом помещении, что является еще одним преимуществом.

Приобретая гипсокартон, не забывайте купить именно потолочный. Он тоньше, чем обычный, легче. Если вы установите такой потолок в помещении с повышенной влажностью (например, в ванной), используйте влагоустойчивый гипсокартон. В ассортименте имеется также огнеупорный гипсокартон. Он является универсальным материалом.

Чем же хороши подвесные гипсокартоновые потолки?

Поскольку подвесные потолки крепятся на каркасе, то отсутствует необходимость в отделочных и подготовительных работах. Изначально гипсокартон обладает шумоизоляцией, имеет ровную поверхность, благодаря этому вы сумеете создать идеально ровный потолок.

Если на вашем потолке есть неровности – гипсокартоновый потолок отличная ему замена. Есть и натяжной потолок, который на сегодняшний день является основным конкурентом гипсокартоновому. Но он имеет свои недостатки перед гипсокартоновым. Поэтому гипсокартоновый потолок остается в лидерах. Механические повреждения – основной враг натяжных потолков, после таких воздействий его практически невозможно восстановить (предать изначальный вид).

Но один минус все же есть и у гипсокартоновых потолков – это «забирание» высоты у помещения.

Как можно самостоятельно установить потолок?

Без определенных навыков и опыта подвесной потолок установить совершенно не тяжело. Но вам придется внимательно познакомиться с технологией установления такого потолка.

1-й шаг. Установка каркаса.

К потолку прикрепите металлический профиль (лучше это делать по заранее составленному плану). Каркас будет обшит гипсокартоном.

2-й шаг. Прикрепление гипсокартоновых листов.

Гипсокартон вырезается по каркасу и крепится саморезами к каркасу. Вам понадобится для потолка несколько листов, укрепленных стык в стык. Вкручивайте слегка шурупы (сильно не закрепляя), т.к. их будет легче зашпаклевывать.

3-1 шаг. Отделка потолка.

Потолок необходимо прогрунтовать по всей его площади. Все это делается для того, чтобы мелкие частички скрепились, образуя при этом односторонний плотный слой (к нему хорошо присоединятся все остальные слои). Процесс отделки нужно начинать со стыкового упрочнения гипсокартоновых листов. Для этого применяется стекловолокно (оно же «паутинка»). Это все делается для избежания в дальнейшем появления трещин.

Стекловолокно прикрепляется к потолку с применением спец. клея (для стеклообоев). После этой процедуры необходимо прошпаклевать всю поверхность. Просохнувший слой зачищаем, используем при этом наждачный лист. Затем снова грунтуем, окрашиваем. Краску лучше наносить последовательно в несколько слоев (2-3 слоя).

Как видите, установить самостоятельно подвесной гипсокартоновый потолок не составляет никакой сложности.