Месяц: Май 2013

Когда вы планируете ремонт, то всегда начинаете с того, что решаете, как его будете делать, сколько средств потратите, а также какие стройматериалы закупите и так далее.
Если делать все спонтанно, то ремонт может затянуться надолго, и может продолжаться несколько лет, поэтому, чтобы сделать его быстро, самое реальное, это выполнить ремонт под ключ, договорившись с частной фирмой.
Когда вы хотите делать ремонт самостоятельно, или приглашать мастеров лишь на некоторые этапы для помощи, то, вам придется сделать небольшой расчет, что понадобится и с чего начать.

Что считаем

1. Дни, на сколько, растягиваем ремонт;

Вам придется где-то жить все это время, и, вряд ли вы будете жить в квартире, где постоянно находятся рабочие и ведра с краской. Поэтому родственники, знакомые, как вариант дешевая гостиница, это ваш выход. Не стоит растягивать ремонт больше двух месяцев, а лучше даже один, иначе проживание под чужим крылышком вам влетит в копеечку. Подгонять мастеров тоже не стоит, они могут сделать плохо, и сказать, что вы сами виноваты, раз торопили.

2. бюджет, в который выльется ремонт;

Сюда войдет покупка стройматериалов, сантехники, новой мебели, если вы ее тоже меняете и, самое главное оплата мастеров. Оставьте немного денег на форс-мажор, обстоятельства могут измениться, и денег может не хватить. Только на самый простой ремонт и отделку без мебели и сантехники за работу вы отдадите от 300 долларов и выше. Плюс складываем все остальные расходы, и получаем сумму, от которой можно отталкиваться. Конечно, если ремонт делает один человек, сумма может выйти и ниже, но, трудиться мастер будет дольше.

Что ищем

1. Мастеров по объявлению в интернете или газете;

Конечно, хочется найти, дешевле, но это палка о двух концах, поэтому ищем надежную бригаду из 3-4- х человек, желательно с рекомендациями, если в интернете, то должны быть указаны все необходимые реквизиты, а также представлены портфолио выполненных работ.

2. Дизайнера;

Если хотите что-то оригинальное, или мечтаете изменить дизайн квартиры в корне, то лучше заказать работу дизайнеру профессионалу. Иногда предложения услуг дизайнеров встречаются на сайте мастеров строителей, поэтому можно заказать услуги и там.

3. Сантехнику, пластиковые трубы, счетчики;

Если с дизайнером определились, но покупать все решили сами, то заранее покупаем все, чтобы рабочие уже могли начать ремонт.

4. Стройматериалы;

Все, что понадобится для ремонта. Приготовьтесь, что рабочие могут попросить что угодно, вплоть до кисточки и мастерка. Не всегда мастера укомплектованы своим инструментом. Попытайтесь проверить расчеты, каков расход стройматериалов на определенную площадь, бывает, что рабочие завышают его намеренно.

Если вы все предусмотрели, просчитали и взвесили, то можно начинать ремонт. Попробуйте составить проект вместе с дизайнером, тогда будет легче рассчитывать количество стройматериалов, но, лучше купить чуть больше, чем потом докупать недостающее, сложно подобрать цвет или фактуру, да и бывает, что такая модель уже отсутствует.
Не забудьте решить вопрос с ЖЭКом по поводу отключения воды и других коммуникаций, и получить разрешение в Администрации, если вы будете переносить капитальные стены квартиры.

Ровное основание, на которое укладывается ламинат, является наиболее важным критерием длительной службы, а также комфорта в эксплуатации напольного покрытия. Однако тот факт, что все требования к основанию соблюдены, еще не гарантирует многолетней службы материала. Допустимые неровности, при этом, являются тому причиной.
Подобная эксплуатация будет протекать следующим образом. Сначала в тех местах, где находятся наибольшие неровности, ламинат начнет раскачиваться, что повлечет за собой нарушение соединений между досками покрытия. Попадание воды в такие соединения, в дальнейшем, ведет к разрушению самого ламината. Также при ходьбе по такому ламинатному полу раздается громкий и неприятный звук, который будет слышен по всему дому, в частности и вашим соседям, а, не предприняв дополнительной теплоизоляции, пол всегда будет холодным.
С учетом всех неудобств перед тем, как вы собрались укладывать покрытие, необходимо организовать промежуточный слой, сглаживающий все неровности, а также равномерно распределял нагрузку на ламинат, создаваемую ходьбой. Кроме того, подобное решение обеспечивает звуко и тепло изоляцию основания пола. Подложка под ламинат как раз и является тем самым промежуточным слоем.
В настоящее время для изготовления подложки под ламинат используют три основных материала: пробка, пенополиэтилен и экструдированный пенополистирол.
Подложка из пробки.
Подложка под ламинат из пробки является натуральным материалом, не содержащим химических добавок. Такая подложка не гниет и не подвергается воздействию плесени. Также не боится грызунов и паразитов. Техническая пробка – это превосходный звуко и теплоизолирующий материал, который не деформируется при эксплуатации, сохраняя все свои свойства и размеры в течение всей службы.
Битумная подложка под ламинат с пробкой.
Такая подложка включает в свой состав плотную бумагу, обработанную битумом и обсыпанную пробковой крошкой с нижней стороны. Слой битума предотвращает попадание влаги в ламинат, а пробковая крошка создает прослойку из воздуха, которая обеспечивает некоторую микровентиляцию вместе с удалением влаги. Подложка успешно сглаживает неровности пола, удовлетворяя собой самые жесткие санитарно-гигиенические нормы и требования, предъявляемые в России и Европе.
Пенополиэтиленовая подложка.
Пенополиэтиленовая подложка под ламинатный пол является наиболее распространенной. Отлично переносит контакт со строй-материалами, которые обладают щелочной реакцией. Не подвергается воздействиям насекомых и грызунов, так же как и грибка, плесени и бактерий. Необходимый минимум, который компенсирует неровности пола при укладке ламината должен колебаться в пределах 2мм на 2 м. Вспененная подложка, благодаря структуре, имеющей геометричные воздушные камеры, обеспечит хороший барьер проникновению влаги, а также тепловую и акустическую изоляцию.
Однако у такой подложки есть и ряд недостатков. Так, под воздействием постоянных нагрузок на напольное покрытие, такая подложка деформируется, теряя, от части, свои полезные свойства.
Экструдированный пенополистирол в качестве подложки.
Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола схожа, по своим характеристикам, с пробковой подложкой, и с полиэтиленовой близка по цене. Она применяется с целью звуко, тепло и влагоизолирования полов. Толщина выпускаемой подложки может равняться от 2 до 5 мм, в рулонах и листах.
Данному типу покрытия свойственна высокая прочность на сжатие, равная 0,32 МПа, и, при этом, низкое водопоглащение, значение которого 0,1%. Номинальный срок службы такой подложки составляет 50 лет.

В данном случае, многое зависит от конструкции потолка. Если в конструкции использована цельная железно-бетонная плита, то такой потолок, как правило, трещинам не подвержен. Если же на потолке есть стык бетонных плит, то возникновение трещин в этом вполне вероятно. Самая тяжелая ситуация складывается в домах старого строения, с деревянными перекрытиями. Также особо подвержены появлению трещин потолки из гипсокартона, которые всегда трескаются на местах стыков листов, насколько качественно стыки бы не заделывались.
Практика показывает, что вероятность появления трещин в местах, где они уже были однажды тщательно скрыты, неизбежна. Одним из немногих способов избежать этой неприятности – это использование потолочных обоев, известных как «паутинка». Паутинка – это нетканое полотно из стекловолокна, которое имеет толщину до 2 мм., и обладают рыхлой структурой. Существенная толщина и рыхловатая структура позволяют скрывать появление трещин. Применение происходит следующим образом: полотнища данного материала расклеиваются клеем для обоев. На подготовленный к отделке потолок наносится разведенный клей и после высыхания грунтовочного слоя, наносится чистый клей, на который и наносятся листья «паутинки» и плотно прижимаются к поверхности. Из-за содержания стекловолокна в «паутинке», необходимо использование резиновых перчаток. Если будущих владельцев настораживает факт опадения с потолка стеклянной пыли, то можно их заверить в том, что после финальной обработки потолка и покраски, этот процесс невозможен, и переживать по этому поводу не стоит.
От выбора клея, также, зависит очень многое. Часто бывало такое, что клей входящий в комплект при продаже «паутинки» клей, не обеспечивал водостойкого соединения. Это, в свою очередь, приводило к образованию пузырей, складок, и желтых пятен во время финального нанесения слоя краски.
Получить совершенно идеальные соединения полотнищ паутинки почти невозможно, и именно поэтому их и нужно зашпаклевать. Вся эта операция происходит после проведения грунтования всей площади потолка разведенной водно-дисперсионной краской, на 10-30% чистой водой. Однозначное соотношение количества краски и воды назвать невозможно, так как краски различных марок сильно различаются по густоте. И только после того как грунтовка высохнет, стыки на поверхности шпаклюются, а зашпаклеванные участки, в свою очередь, шлифуются наждачной бумагой, и после этого потолок финально окрашивается чистой водно-эмульсионной краской.
А в старых домах, о которых уже говорилось выше, где могут быть установлены деревянные перекрытия, даже использование такого продукта, как «паутинка» может оказаться недостаточным. Все это обуславливается не только рыхлостью старой постройки, но и с высокой степенью расположения к продавливанию. Таким образом, при каких-либо движениях сверху, появление трещин на потолке просто невозможно избежать. В таких случаях обычно рекомендуется оклеивание всей поверхности потолка таким материалом, как штукатурная стеклосетка. Затем сетка шпаклюется, после шлифуется, и в завершение грунтуется разведенным в воде клеем для обоев и сверху оклеивается «паутинкой» так, как было описано выше. Именно такая ленная система позволяет предохранить потолок от появления трещин в дальнейшем.
Следуя данным советам мастера смогут максимально оградить себя от риска деформации покрытия на потолках, но прежде чем переходить непосредственно к действиям, необходимо собрать мнения знающих людей, или обсудить свой частный случай на тематических форумах.

Забивной колодец, который вдобавок еще называется абиссинским, знаком людям уже давно. Он состоит из бурильной штанги, которая имеет маленький диаметр,  буровой головки, в которой находится фильтр.

[stextbox id=»info»]Инструкция[/stextbox]

1

Чтобы построить абиссинский колодец, нужно забить на нужную глубину бурильную штангу. При необходимости, ее возможно еще и нарастить. Как только буровая головка пройдет водоносный слой — колодец готов. Фильтр с буром служит частью водоприема , а буровая колонка — водоподъема и обсадный трубой. Значит так, колодец выполнен и остается лишь изготовить  оформление наземной части.

2

Достаточно несложный механизм колодца придает конструкции привлекательность. Хотя не все так легко, как хотелось бы.  Абиссинский колодец может устанавливаться только в мягкой породе, которая не включает галечников. Водоносный слой обязан быть на  глубине около 7 метров, максимум – до 12 метров.

3

Если присутствуют галечниковые включения, то нельзя осуществить забивное забуривание колонкой небольшого диаметра. Вдобавок стоит заметить, что подобная колонка на протяженности больше 7 метров имеет недостающею устойчивость на сжатие. При забивании она станет выгибаться, пружинить,  уходить в сторону от вертикали. Что бы увеличить  диаметр буровой штанги необходимо применять очень сильный копер. Самостоятельно это дело невозможно выполнить. Необходимость привлечения специализированную технику.

4

Абиссинский колодец можно очень просто устроить. Также он имеет неплохую продуктивность – приблизительно полтора ведра в минутку. Если данного будет мало, то можно заняться оборудованием еще  такого же колодца.

5

Головка абиссинского колодца имеет массивный металлической конус. Над ним приваривается водоприемный участок, это труба немного наименьшего диаметра с окошками, которая имет защиту в виде металлической сетки-фильтра. На фильтр нужно накрутить  главную трубу с шариковым клапаном в нижней части.

6

Чтобы сделать скважину под ключ необходимо прорыть шахту 0,8 х 0,8 х 1 метров. Фильтр должен быть прочно соединен с трубой. На трубу непременно насаживается груз до тридцати килограммов, который вольно перемещается в гору и книзу по трубе. От фильтра нужно отмерять 1 метр и зафиксировать стальной хомут — подбабок. Чуть-чуть выше него закрепляют 2-ой хомут с 2-мя блоками. Труба с фильтром, клапаном и наконечником должна быть установлена в центре приготовленной шахты. После установки, она должна быть покрыта почвой. Почву обязательно нужно уплотнить вокруг вывешенной трубы. Так можно гарантировать ее крепкое горизонтальное положение.

В мире долгое время существовали стандарты и условности, теперь настала эпоха полной свободы и неограниченного самовыражения во всем, включая выбор мебели. Воплотить сущность очага конкретной семьи помогут уникальные кухни, созданные зачастую в единственном экземпляре.

Оригинальная фурнитура и потрясающие фасады, высочайшая экологичность и износостойкость – все это уникальная кухня. Сегодня среди пожеланий заказчиков уникальных кухонных гарнитуров можно все чаще встретить гнутые элементы и столешницы из камня; фасадные и корпусные материалы, имитирующие кожу рептилии, камень, металл, ткань. Дизайнерские студии, изготавливающие такие эксклюзивные проекты, остро реагируют на каждую эмоцию клиента и каждое новое веяние интерьерной моды.

Грамотный дизайнер понимает, что каждый заказчик уникальная личность и в итоге совместной работы хочет получить столь же уникальную кухню. В ней будет учтен состав и привычки семьи, кулинарные и стилистические пристрастия. Вы готовы рисковать и удивляться?

Например, монохромная гамма кухни из переработанной бумаги от итальянцев Key Cucine ласкает зрение, а экологическая чистота «бумажного камня» беспокойную психику жителя экологически нестабильного мегаполиса.
Стремитесь к помпезности и роскоши или вас прельщает лаконичная технологичность хай-тека? Вас манит Марокко, влечет старая добрая белоснежно — аристократичная Англия, волнует буйство поп-арт или шик арт-деко?
Уникальность может быть рождена космическим минимализмом, выразительной геометрией с эффектом домино, расширением границ пространства, игрой света и тени, милым винтажным шкафчиком или столешницей из закаменелого ракушечника со дна океана.

Быть может ключ к сердцу заказчика лежит в венецианских изразцах плитки, готической резьбе по красному дереву, гениальном внутреннем наполнении с электроприводом, плавных линиях изогнутых фасадов, перетекающих в столешницу, а затем в пол?

В наше время мечты об уникальной кухне, имитирующей ежедневное присутствие на морском берегу или кухне – фотоальбоме счастливых моментов жизни вполне осязаемы. Главное, вооружитесь источниками полезной информации, составьте свой ни на что не похожий план, заручитесь помощью профессионального дизайнера.

Кухня – центр всеобщего притяжения всех членов и друзей семьи. Место, где строятся планы, рождаются мечты, теплые слова и булочки. Пусть она будет радостной, светлой и уникальной. На этой кухне можно готовить вегетарианские блюда, рецепты которых Вы можете найти на сайте Благовеста. Также на этом блоге Вы найдете много интересных статей для женщин, которые помогут стать счастливыми и обрести душевную гармонию!

Напольная плитка — это одно из самых красивых и в то же время дорогих напольных покрытий. Если правильно положить плитку на поверхность пола, то такой пол будет смотреться очень красиво и богато. Однако если класть плитку на пол криво (швы разных размеров, плитки не на одном уровне и т.д.), то в этом случае вы просто испортите весь вид и просто на просто выбросите деньги. Поэтому к укладке напольной плитки нужно подходить достаточно ответственно и с умом, заранее все продумав. Работа данная довольно сложная, это не линолеум стелить на пол.

Как класть плитку на пол. Из инструментов вам понадобится:

• Зубчатый шпатель с размером зуба 8мм, можно 10мм, если пол достаточно кривой;
• Обычный маленький шпатель-лопатка, чтобы накладывать раствор;
• Спиртовой уровень;
• Плиткорез, чтобы резать плитку;
• Дрель плюс миксер (насадка на дрель);
• Емкость для раствора;
• Губка;
• Ветошь.

Из материалов вам понадобится:

• Клей-цемент для плитки. В принципе, сколько мешков уйдет сказать точно нельзя, но приблизительно 1 мешок клея уходит на 5−6 квадратов напольной плитки;
• Крестики пластиковые для швов плитки. Стоят они недорого, так что смело можно взять пару упаковок, если площадь пола больше 8 кв.м;
• Ну и сама напольная плитка.

Порядок выполнения работ

Первое, что нужно сделать — это проверить уровнем поверхность пола и выяснить, насколько он кривой. Если на полу имеются большие перепады, ямы и бугры, то лучше его выровнять. При чем ровнять пол под плитку лучше при помощи цементно-песчаной стяжки. О том, как это сделать я уже писал в статье «Как сделать стяжку пола».

Если перепады пола менее одного сантиметра, то стяжку можно не делать, в принципе, а просто сравнять все за счет клей-цемента в процессе укладки плитки. Но справится с этим далеко не каждый, новичкам будет гораздо проще класть плитку на идеально ровный пол.

И так, после того, как подготовили поверхность для работы, то есть удалили старое напольное покрытие, подмели и выровняли, можно приступать непосредственно к самому процессу укладки плитки.

Вначале разведем клей-цемент, который находится у нас в виде сухой смеси, водой. Вначале в емкость наливаем воду, только после этого засыпаем клей и размешиваем при помощи дрели со специальной насадкой-миксером.

После того, как размешали раствор, дайте ему минут 5 настоятся и приступайте непосредственно к самому процессу.

Клеить плитку я бы посоветовал начинать с самого видного угла и именно оттуда начинать с целой плитки. Если хотите, чтобы все было симметрично, то можно начинать с центра комнаты. Для того чтобы найти центр, необходимо соединить середины параллельных стен двумя взаимоперпендикулярными линиями.

Намазывать нужно либо поверхность пола либо поверхность плитки, если пол ровный, то намазывайте его, начинайте намазывать небольшую площадь, достаточную для поклейки всего нескольких плиток.

азравнивайте раствор зубчатым шпателем, держа его под углом 90 градусов к поверхности.

Приложите первую плитку к намазанной поверхности и слегка прижмите ее, чтобы она приклеилась к раствору:

Проверьте горизонтальность приклеенной вами плитки при помощи спиртового уровня:

Аналогичным образом кладем следующую плитку и проверяем горизонтальность уже обеих плиток. Смотрите, чтобы они лежали в одной плоскости.

Чтобы швы были одинаковые, воспользуйтесь пластиковыми крестиками, вставляйте их после каждой положенной плитки. По возможности сразу протирайте плитку от остатков клея, чтобы потом не отмывать уже засохший раствор.

Как только закончите клеить целую плитку, можно приступать к поклейке кусочков, я обычно делаю это уже на следующий день. Тщательно вымеряйте каждый кусочек плитки. Читаем «Резка керамической плитки»

Через сутки можно уже ходить по поклеенному полу, поэтому выдерните крестики и ножиком прочистите швы от клея, также желательно хорошенько протереть пол влажной тряпкой.

Керамическая плитка для облицовки стен используется уже давно и выходить из моды не собирается, поэтому если вы облицуете стены в вашей ванной комнате, на кухне либо в туалете, то при правильной облицовке такие стены прослужат вам долгие годы, ведь керамическая плитка не выгорает и особо не пачкается. А если и запачкалась, то ее достаточно легко протереть влажной тряпкой.

Как класть плитку на стену. Из инструментов вам понадобится:

• Шпатель зубчатый. Размер зуба 6мм либо 8мм, в зависимости от кривизны стены;
• Шпатель-лопатка для накладывания клей-цемента;
• Емкость, в которой будет разводится клей;
• Дрель с насадкой-миксером;
• Спиртовой уровень;
• Плиткорез;
• Клещи, чтобы подкусывать плитку, если плиткорез не справится;
• Если плитку необходимо положить не с самого пола, то в таком случае вам необходима будет подпорка в виде ровного длинного бруска либо профиля для гипсокартона либо правила.
• Губка;
• Ветошь.

Из материалов вам понадобится:

• Клей-цемент, который продается в мешках по 25 кг. Одного мешка хватает квадратов на 6 настенной плитки;
• Крестики для плитки. Если у вас ванная комната, то берите две упаковки. Толщина крестиков бывает разная, сами решайте, какую хотите толщину швов. Я обычно придерживаюсь толщины в 2 миллиметра.
• Грунт глубокого проникновения;
• Сама настенная плитка.

Порядок выполнения работ

Прежде чем начинать клеить что-то новое, необходимо избавиться от старого. Здесь я имею в виду то, что краску со стен необходимо счистить либо достаточно хорошо насечь ее, старую плитку необходимо сбить. Как сбить плитку.

Если стены достаточно кривые, то лучше сбить старую штукатурку и заново заштукатурить стены.

Если стена бетонная и гладкая, то лучше также сделать достаточное количество насечек и загрунтовать стену грунтом глубокого проникновения.

Если плитку собираетесь класть не с самого низу, то в таком случае необходимо выставить подпорку на том месте, откуда будет клеится плитка. Подпоркой может служить ровный деревянный брус, металлический профиль для гипсокартона либо правило. Подпорку необходимо выставить четко горизонтально при помощи спиртового уровня и надежно закрепить на стене.

Далее можно приступать к размешиванию раствора. Для этого в пустую емкость наливается вода, после засыпается сухая смесь и только после этого разводится все механическим способом при помощи электродрели с насадкой-миксером.

Дайте раствору настоятся несколько минут и приступайте к укладке. Намажьте зубчатым шпателем стену, захватите площадь где-то на пару плиток.

Приклейте первую плитку, слегка прижмите ее к стене, но не сильно, чтобы плитка не лопнула.

При помощи уровня проверьте вертикальность приклеенной плитки:

Мажьте стену дальше:

Приклейте еще несколько плиток, проверьте при помощи уровня, чтобы они находились в одной плоскости и вставьте крестики между швами.

Когда дело доходит до углов, то можно использовать пластиковые уголки, которые продаются отдельно как для наружных, так и для внутренних. Уголки также выравниваются при помощи спиртового уровня.

Поклеить всю площадь целой плиткой у вас вряд ли получится, поэтому читаем статью «Резка керамической плитки».

Не забывайте влажной губкой либо тряпкой убирать остатки раствора, чтобы он потом не засох окончательно, и вам не пришлось долго его отмывать.

Крестики с плитки вытаскивать можно через сутки, заодно сразу же и прочистить швы, чтобы подготовить плитку к затирке.

                     

Гипсокартон: характеристики и область применения.

Область применения определяется характеристиками гипсокартона. Характеристики этого материала затрагивают десятки его свойств, но самыми важными из них являются:

• плотность;

• механическая прочность;

• теплопроводность;

• паропроницаемость;

• толщина листа;

• тип кромки;

• стойкость к влаге;

• влагопоглощение;

• угол и диаметр гиба;

• пожароопасность.

Внутренняя отделка помещений является основной областью применения для гипсокартона. Характеристики его таковы, что для наружной отделки он слишком восприимчив к негативным факторам среды. А вот для помещений с нормальной температурой и влажностью гипсокартон просто идеален. Впрочем, влажность может быть и повышенной – сегодня существуют разновидности гипсокартона, предназначенные специально для ванных комнат.

Особенно хочется подчеркнуть, что гипсокартон абсолютно экологически безопасен. Именно поэтому ему нет альтернативы в плане квартирных ремонтов. Используя этот полностью натуральный материал, вы сможете быть всецело уверены, что стены вашего дома не выделяют никаких токсичных веществ, так часто входящих в состав полимеров.

                                  Технология производства гипсокартона.

Производство гипсокартона осуществляется в шесть последовательно выполняющихся этапов:

• на конвейер подается картонная оболочка (нижний и верхний непрерывные листы);
• на нижний лист укладывается заранее подготовленная гипсовая смесь;
• сверху настилается верхний лист картона, края которого смазаны клеем;
• края нижнего картонного листа заворачиваются и приклеиваются к краям верхнего;
• практически готовое полотно гипсокартона прикатывается специальными вальцами, приобретая расчетную плотность;
• готовый гипсокартон рубится на листы необходимой длины.

Эксплуатационные свойства определяются еще на стадии подготовки сырья для гипсокартона. Характеристики готового гипсокартона во многом зависят от химического состава гипсовой массы, которая только внешне кажется одинаковой. Чтобы получить сырье для гипсокартона, в строительный гипс добавляются модифицирующие компоненты, придающие ему те или иные характеристики.

Чтобы купить гипсокартон, характеристики которого окажутся максимально высокими, вам стоит отдать предпочтение известным маркам. Крупные производители используют самое современное оборудование и материалы, поэтому и качество их продукции оказывается столь безупречным.

Прежде всего, необходимо освободить помещение от всей мебели и лишних приборов. В случае, если какая-то мебель слишком большая или выносить ее некуда, то обязательно нужно сгруппировать ее в центре комнаты и накрыть пленкой, для того чтобы избежать попадания краски и различных веществ. К стенам же должен быть обеспечен свободный проход и никто не должно мешать в работе с ними. То же самое должно быть проведено и в отношении потолка.
Если замены напольного покрытия не предусматривается, то его также необходимо защитить от всевозможных загрязнений и механических повреждений. Любое покрытие следует защитить посредством упаковочного картона, сверху которого необходимо расстелить полиэтилен, и на местах стыков разных слоев, соединяться они должны не меньше чем на 10 см. В идеальном случае, стыки каждого из слоев должны быть проклеены липкой лентой, или скотчем. Еще важно помнить о том, что по периметру работ будет образовываться грязь, и для того, чтобы избежать попадания грязи на поверхность пола, необходимо приклеить защиту по периметру всех плинтусов.

Демонтировать плинтусы необходимо только в том случае, если запланирована их замена, или замена покрытия пола. Во всех остальных случаях, необходимо покрывать плинтусы малярной лентой. Малярная лента – это специальное липкое покрытие, похожее с виду на скотч, но в отличии от него, малярная лента с легкостью удаляется с поверхности. Рамки розеток должны быт разобраны, а все электрические цепи обесточены. Затем декоративная часть снимается, а разъемы заклеены все той же малярной лентой.

Каким образом должен быть проведен демонтаж устаревших покрытий?

Вся подготовка начинается с того, что со стен и потолка удаляются все покрытия. Самым распространенным покрытием для потолка сегодня является водно-дисперсионная краска, а в домах старого построения потолки красили известковой побелкой. Реже могут встречаться потолки, окрашенные масляными красками или алкидными эмалями. Водно-дисперсионная краска, сама по себе, не растворяется водой, а снимается покрытие посредством шпателя, углом которого наносятся трещины, и затем отслаивающиеся участки снимаются. Эмаль должна быть обработана наждачной бумагой, для того чтобы посредством образованных шероховатостей новое покрытие держалось крепче. Известковую же побелку, необходимо смыть до основного слоя, на который будет накладываться новое покрытие. Процедура несложная, но очень трудоемкая, от качества выполнения которой зависит дальнейшее качество нанесения нового покрытия. Помимо того, плохо удаленные старые слои способствуют появлению пузырей. Иногда процедура снятия побелки не завершается одним разом, и действия приходится повторять многократно. Остатки, как правило, смываются мокрой губкой.

Что касательно технологии демонтажа старых обоев, то принципиальных различий в процессе не существует. Разве что, отклеившиеся слои обоев снимаются в сухом виде, а прочно приклеенные участки размачиваются водой и затем снимаются посредство шпателя. Также, если ремонт проводится в старых домах, то зачастую встречаются случаи, где стены под обоями старательно выравнены посредством наклеенных газет. Для того, чтобы их удалить и успешно завершить процесс, нужно запастись огромным терпением, и размачивать последовательно слой за слоем.

Современные же обои поддаются демонтажу гораздо проще, оставляя после себя тонкий слой изнаночной бумаги. Некоторые рекомендуют не удалять слой, так как он не создает проблем, но все же, лучше этого не делать.

Возвести качественный свайно-винтовой фундамент помогут профессионалы своего дела с сайта gauda-ltd.ru