Месяц: Апрель 2013

Ремонт и реконструкция — это комплекс работ, при котором качество зависит не только от характеристик применяемых материалов, но и от технологи их выполнения.
Компания, целью которой является провести реконструкцию того или иного здания, выполняет целый перечень мероприятий, в список которых входят:

• Штукатурка (затирка вертикальных поверхностей, отделка стен сухой штукатуркой);
• Облицовочные работы (отделка стен плитками из глазури или пр. видов);
• Укладка напольных покрытий (доска, паркет, линолеум);
• Малярные работы (окраска бетона, дерева, металла, штукатурки клеевыми либо масляными красками, а также синтетическими составами);
• Сантехнические работы (монтаж труб, санузол, смесителей и пр.);
• Сварочные работы;
• Электромонтаж (монтаж проводки, установка щитков, счетчиков, выключателей, розеток);
• Поклейка обоев, укладка плитки.

Основную роль в данном процессе играет контроль качества на каждом из этапов реставрационных работ. Надлежащим образом должна быть организована занятость всех работников, выбрана стратегия проведения мероприятий, установлены сроки сдачи объекта, налажена поставка необходимых материалов. Грамотная координация всех процессов — залог получения заказчиком желаемого результата в сжатые сроки.
Только специально подготовленная бригада, хорошо налаженная работа и спланированные действия позволят денежные средства и нервы.

Покрасочные работы нужно начинать на хорошо подготовленных стенах. После визуального осмотра, убедившись, что на стенах нет мелких дефектов и пыли, все обнаруженные неровности устраняем с помощью шпатлевки. После тщательной проверки и подготовки стену нужно перегрунтовать той же краской, которой будут в дальнейшем красить стены, только предварительно разбавив водой. Этот слой грунтовки обязательно покажет трещинки, неровности, если они остались, да и краска ровнее ляжет и будет прочнее держаться на грунтованной стене. Грунтовать нужно обязательно два раза: после первого раза высохший слой грунтовки обработать шкуркой затирочной, после чего нанести второй слой.

Краску нельзя наносить в слишком густом состоянии и слишком жидком. Расход краски должен соответствовать инструкции. Начинать нужно с труднодоступных мест, в которых валиком тяжело прокрасить, эти места прокрашиваем широкой кистью или угловым валиком. Краску валиком нужно наносить таким образом, чтобы каждая полоска краски от валика перекрывалась следующей, нельзя допускать пропусков, на общей поверхности их очень хорошо будет видно.

Первый слой краски наносят вертикально, после полного высыхания первого слоя горизонтально наносим второй слой. Последнее движение валиком должно проходить сверху вниз, чтобы создавался правильный визуальный эффект. Краска должна высыхать сама, никаких обдувов и сквозняков, никакой принудительной сушки, иначе пострадает качество краски. Не допускайте потеков краски, для чего нужно равномерно растушевывать краску, набирать на валик нужное ее количество. Если вы будете соблюдать все вышеперечисленные советы, то даже будучи новичком, получится все качественно и красиво. Запомните, подбирая цвет стен, старайтесь готовить краски столько, чтобы хватило на весь фронт работ, поскольку домешать, угадав с тоном краски, вряд ли получится, а это лишняя работа и расходы.

Не забудьте почитать как красить потолок.

Перед наклеиванием плитки нужно подготовить следующие инструменты и материалы:

1. Плитка (купите на 12-15 процентов больше требуемого количества, так как возможен бой и замена отдельных плиток в будущем).
2.  Скребок затирочный.
3. Стеклорез (или специальная плиточная пила)
4. Клей, шпаклевка.
5. Шпатель для раствора, резиновые прокладки.
6. Рулетка, отвес и уровень.

Так как плитка клеится исключительно на ровную поверхность, то следует подготовить рабочую зону стен: загрунтовать или зашпаклевать имеющиеся неровности и трещины. Затем, начиная от края ванной или от пола выложить нижний ряд плитки. Для более точной выкладки отвесом обозначаются вертикальные линии.

Подготовку клеевой смеси следует делать строго следуя пропорциям, которые указаны на упаковке. Для «аматоров» больше подойдет такой раствор, как медленно сохнущий «Бустилат», имеющий в своем составе строительный гипс или битум в расплавленном состоянии. Заменить раствор можно и цементной смесью, она готовится самостоятельно (пропорции: цемент — 1 часть, вода и песок — 4 части). Для такого раствора плитку необходимо обильно смачивать, то же самое делать и со стеной.

Клеевая или цементная смесь наносится на плитку, распределяется  равномерно по поверхности. После этого её плотно прижимают к стене. В стыки плиток вставляется резиновая прокладка. Затем все остатки цемента или клея аккуратно удаляются влажной ветошью. Не торопитесь клеить следующий ряд, следует дать высохнуть первому. Требуется постоянно проверять наличие неровностей или отклонений, в случае их обнаружения, требуется переклеить плитку. После завершения поклейки и полного высыхания клея, уберите резиновые прокладки. Швы замазываются специальной затиркой (замазкой) шпателем или ластиком. В завершение всего протрите до блеска всю плитку.

Жидкие обои по сравнении с другими, имеют большое преимущество, по тому так быстро завоёвывают признание потребителей. С применением такой отделки, потолок в Вашем доме будет иметь совершенно эксклюзивный и неповторимый вид, благодаря невозможности повторить оттенок цвета. Как правило, такие обои предполагается наносить на стеновые панели, но, попробовав их на потолке, плюсы их стали еще больше очевидными.

Этот новый отделочный материал относится к экологически чистому, так как в его составе большой процент хлопка и не значительный — синтетических волокон. Следовательно, отличительной особенностью жидких обоев на потолке, в отличие, например, от натяжного покрытия, его возможность «дышать». Так как обои такого рода содержат в своем составе компоненты, обладающие анти статистическими свойствами, то и пыль не будет на них оседать, а это значит, что ваши легкие и здоровье в целом будут в полной безопасности.

Перед нанесением обоев на потолок, следует полностью его очистить от предыдущей отделки (бумажных обоев). Но если потолок был выкрашен масляной или водоэмульсионной краской, это не помешает нанесению жидких обоев. Этот факт является значимым аргументов в их пользу. При обнаружении на наносимой поверхности швов или трещин больших размеров, нужно их выровнять. Но, если это не значительные шероховатости, то они не будут помехой для жидких обоев. Проанализируйте сами, что будет дешевле, покупка шпаклевки или расход жидкой смеси обоев, решать только Вам.

Покраска жидких обоев — не одноразовая операция, их можно красить сразу же после нанесения на потолок и со временем перекрасить (вдруг цвет надоест, бывает и такое). С уверенностью можно сказать одно, что на сегодня жидкие обои — Ваш оптимальный выбор для творчества и дизайна.

Очень часто задается вопрос: Какие поставить входные двери? На данный момент рынок заполонили, масса товара связанных с металлическими дверями. По огромному обороту в этой сфере занимают Китайские представители. Выкинув на рынок огромное количество своей продукции ( иногда очень низкого качества), своей дешевизной, подкупили большое количество людей.

Одной из самых дешевых позиций выступили такие двери как: К 1 и ее «сородичи», цена ее колеблется от 1200 до 3000 рублей в зависимости от количества. Само полотно данной двери имеет толщину металла в 0.8 мм, между двух листов полотна находится гофра картон (обычный картон), короб изготовлен из более толстого металла 1 мм. Имеет как можно сказать для Китайских дверей стандартный замок, вмонтирован глазок.

Что можно сказать про такую дверь? Конечно от воров она не спасет, обычно такие двери устанавливаются в новых много квартирных бюджетных домах. Мой совет конечно ее заменить зразу по возможности. Хотя и имеет данная дверь молотковое покрытие, что говорит о ее возможности, ставить ее и на улице, долго вам не прослужит.

Китайцы предложили нашему рынку и более элитный вариант. Двери уже высшего класса. Отличаются они тем, что толщина металла полотна уже достигает 1.2 мм, и в теплых вариантах устанавливается минеральная вата, появляются дополнительные контур уплотнения, это значительно повлияет на герметизацию двери, в некоторых случаях устанавливают дополнительные замки, и сам замок уже имеет ригельную систему запирания по принципу сейфа. Это соответственно увеличит ее взлома стойкость.

И наконец перейдем к Российским дверям, возьмем на примере дверь «Аргус», производства в Йошкар-оле. Это дверь с толщиной полотна 2мм, тройной контур уплотнения, утепление по всему основанию,  в том числе и короба, замок фирмы «border», не забываем о усиленной брони накладке, а так же имеются специальные противовзломные штыри, с помощью которых, даже после ликвидирования петель полотно опустится на эти штыри, что станет причиной не открывания двери.

Стандартные размеры дверей бывают: 860х2050; 960х2050. При выборе направления открывания не забывайте о технике пожарной безопасности.

Проем в который будет установлена новая дверь тщательно подгоняется по размеру, при необходимости удалить лишнюю толщину стены с помощью перфоратора. Размер проема должен быть не 40 мм шире размера рамки двери. Новая дверь устанавливается в уровень. После чего происходит крепление, на анкера. Зазор между коробом и стеной запениваем пеной. Прикручиваем фурнитуру, проводим регулировку полотна. Совет при бурение лучше всего применять строительный пылесос, так как без его применения пыль забьется в петлях и не исключено, что в последствии дверь будет скрипеть.

Гипсокартон становиться всё популярнее с каждым годом. Всё дело в том, что работы с гипсокартоном занимают гораздо меньше времени, как с отделкой стен, так и при строительстве перегородок и стен, по сравнению с другими материалами. Он используется для декорирования помещений, отделки потолков и стен. Как шпаклевать гипсокартон , что бы поверхность в результате получилась гладкая и готовая для дальнейших отделочных работ мы рассмотрим в этой статье.
Для этого вида работ необходимо применять шпаклёвку двух видов. Первый — это стартовая, и второй — финишная шпаклёвка. Первые два слоя нужно проходить стартовой шпаклёвкой, а последний, третий — финишной.
Перед началом работ необходимо подготовить поверхность, то есть очистить от пыли и обработать грунтовкой. Температура в помещении обязательно должна быть плюсовой, а влажность воздуха не меньше 60%. Если Вы применяете сухую шпаклёвочную смесь, то разведите её заранее, и дайте не много постоять, минут пятнадцать, после чего приступайте к работе.
Как шпаклевать гипсокартон? Сначала шпаклюются только те участки, где гипсокартон закреплен к профилю шурупами, и в местах стыков листов, так как там самые глубокие впадины. Дайте хорошо просохнуть перед следующим слоем. Вторым слоем стартовой шпаклёвки можно уже пройти по всей поверхности. Снова просушите шпаклёвку. После слегка прошкурьте мелкой шкуркой, удаляя всевозможные мелкие неровности. Третий слой нужно шпаклевать уже финишной шпаклёвкой на «сдир», то ести первым движением намазываете шпаклёвку на определённый участок поверхности, а следующим движением сдираете лишнее с неё, остаётся только то, что попало во впадины.
После высыхания финишного слоя шпаклёвки поверхность гипсокартона снова шлифуется мелкой наждачной шкуркой, вручную и круговыми движениями.
Перед нанесением следующего отделочного покрытия, краски или обоев, обязательно снова обработайте грунтовкой.
Шпаклевать гипсокартон своими руками нет ничего сложного, при желании справится любой желающий, если захочет.

P.S. Если у Вас запущено жилище, у него неприглядный вид? Необходим качественный и недорогой ремонт квартир под ключ от слаженной бригады отделочников.

Как ложить мозаику своими руками я расскажу Вам в этой статье. Мозаика выпускают производители в виде листа, к которому наклеенны маленькие плиточки. Листы состоят из сетки или бумаги. Если основа из бумаги, то клеить нужно бумагой наружу, что бы потом её убрать, если основа из сетки, то клеится сеткой к стене, или полу.
Как всегда нужно начинать с подготовки. Поверхность должна быть ровной и гладкой, без шороховатостей и впадин, потому, что мозаика имеет маленькие размеры, и малейшая неровность негативно скажется на готовой поверхности. По этому перед началом работ прошкурьте стену наждачкой, если есть впадины на стене зашпаклюйте их плиточным клеем, дайте просохнуть и снова прошкурьте. Далее загрунтуйте поверхность грунтовкой глубокого проникновения, и тоже нужно дать просохнуть.
Для приклеивания мозаики не пытайтесь использовать клей для плитки, он не подойдёт. Для мозаики выпускаются специальные клея, у них совсем другой состав, и другие свойства.
Как ложить мозаику своими руками. Для начала разложите листы на полу, сделайте необходимые замеры, и сделайте точную разметку на поверхности, где собираетесь её выкладывать. После этого можно приступать к укладке. Дя этого Вам понадобятся зубчатый шпатель с зубьями 3 мм, резиновый валик и ведро для разведения клея. Разведите клей водой, как указано в инструкции, дайте ему немного постоять, снова хорошенько перемешайте. Нанесите зубчатым шпателем на участок стены, примерно равный листу мозаики, клеевой раствор. Теперь возьмите лист мозаики и приложите к этому участку, выровняйте его и хорошенько прижмите его к стене , прокатав по нему резиновым валиком. Делайте всё аккуратно, что бы не сдвинуть  отдельные плиточки на листе. Между листами старайтесь оставлять растояние равное растоянию между отдельными плиточками на листе. Первые ряды старайтесь выложить очень точно по разметке, так как от этого будет зависеть вся дальнейшая работа и конечный результат. Старайтесь каждый лист выкладывать с первого раза, так как если промокнет основа, на которую приклеены прлитки, второй раз ничего не получится.
Как ложить мозаику своими руками. После того как закончите выкладывать, дайте немного времени схватиться клею, минут 30-40, если Ваша мозаика на бумаге, возьмите губку, смочите её водой и протрите поверхность, пропитывая бумагу. После чего подцепите конец бумаги и постарайтесь аккуратно отклеить его. Таким образом отклейте всю бумагу с поверхности. Сразу проверяйте ровность выложенной мозаики, если обнаружите сдвиги и неровности, поправьте их, пока клей не высох окончательно.
Через пару дней, когда клей хорошенько просохнет можно приступать к затирке. Делать это нужно обязательно резиновым шпателем, так как можно повредить мозаику, если затирать металлическим. Равномерно заполняйте все швы на поверхности, лишнюю затирку сразу убирайте диагональными движениями тем же резиновым шпателем. Дайте подсохнуть немного затирке, примерно час, затем протрите поверхность влажной губкой, а после отполируйте поверхность мягкой тряпкой до блеска.

Вы хотите осуществить свою мечту и построить баню своими руками. С чего же начать?

Стоит предположить, что постройка бани, начинается с укладки фундамента. Поэтому необходимо определится с его выбором . Так как вы планируете построить баню своими руками, то ленточный фундамент наверно самый оптимальный вариант. Конечно, можно использовать и столбчатый  и плитный,  но разговор пока не об этом.

Первым делом необходимо определить тип грунта, на котором будут проводиться строительные мероприятия. Под ленточный фундамент отлично подходит глина, суглинок или мелкозернистый гравий. Все работы по укладке ленточного фундамента можно осуществить самостоятельно. Если уровень промерзания почв невысок, целесообразным будет заложить мелкозаглубленный фундамент на глубину от 0,5 до 1 метра.

[stextbox id=»info»]Подготовительные работы[/stextbox]

Первым этапом будет расчёт и разграничение осей. Можно воспользоваться теодолитом, а при его отсутствии подойдет обычная верёвка и колышки. Затем необходимо вырыть траншею. Сделать это можно прибегнув к помощи специальной техники либо рыть самому. Траншея вырыта, и теперь её необходимо заполнить слоем песка, затем гравия. После заливается проверочный слой бетонного раствора толщиной 10 сантиметров. Проверка осуществляется не менее семи дней.

[stextbox id=»info»]Армирование фундамента[/stextbox]

Армирование представляет собой закладку прутов арматуры. На данном этапе важно учитывать такие особенности:

• Закладка осуществляется только продольно и поперечно;
• Прутья арматуры должны быть связанными проволокой;
• Арматура должна быть покрыта антикоррозийным покрытием, ведь она в любом случае подвержена отрицательному влиянию влаги.

После завершения всех работ с арматурой, следует начать изготовление опалубки. В качестве материала можно использовать доски, фанеру, шифер или металлические листы. Но практичней всего воспользоваться обрезной доской.

[stextbox id=»info»]Заливка фундамента[/stextbox]

Это завершающий этап. Следует выбрать марку бетона, которая наиболее оптимально подойдёт к вашему климату. Не забудьте в нескольких местах «проткнуть» ваш фундамент после заливки какой-нибудь палкой, это позволит выйти наружу застрявшему воздуху. Выровнить горизонт можно тем же теодолитом, лазерным нивелиром или простым дедовским способом — гидроуровнем. Обязательно для вентиляции подпольного пространства необходимо сделать отдушины, положив в бетон куски труб.

Укладка ленточного фундамента своими руками позволит значительно сэкономить, и вы будете уверены в действительно качественно выполненной работе. Ничто так не заменит удовольствие, от самостоятельно проделанной работы.