Месяц: Март 2013

Начнем с того, что ламинат чувствителен к влаге так как содержит дерево, поэтому не надо его класть в ванную.

Хочу обратить внимание, на то что одному человеку будет класть ламинат не очень удобно, луче это делать вдвоем. Сначала надо подобрать цвет ламината и определить его класс. Теперь определите сколько ламината потребуется для комнаты в которой вы будите его класть.

Мы должны знать, что в одной пачке содержится 10 ламинатных досок, они рассчитаны на два квадратных метра. Значит если у вас комната предположим 12 м2, то вам потребуется шесть пачек ламината, но как правило лучше взять с запасом. Честно говоря лишняя пачка точно не будет лишней.

На начальном этапе как можно тщательней подготовьте основание. Для укладки ламината достаточно, чтобы пол у вас был без бугров и перепадов. Вы даже можете положите ламиат и на старый линолеум лишь бы он был ровный.

Для укладки вам понадобится: рулон вспененного полиэтилена ( подложка под ламинат ), понадобится электро лобзик, рулетка и карандаш, резиновый молоточек.

Тот кто считает, что это делать быстро и легко, глубоко ошибаются, если вы впервые этим занимаетесь, это не такая простая процедура.

Ламинатные доски крепятся между собой со всех сторон по принципу гребень в паз и плотно подгоняют к друг другу молотком. Начинать можно с любой стороны комнаты, но рекомендуется это делать перпендикулярно окну. Это делается для того чтобы были как можно не видимы стыки между досками. И так протягиваем подложку вдоль стены, один ряд, не надо больше так как будет мешать остальные линии. Теперь ламинатные полосы выкладываем вдоль стены, скрепляя между собой торцевые стороны, для плотности прилегания применяйте молоток, дополнительно применяйте деревянную планку, чтобы молотком не повредить торцы ламината. Конец первой доски к которой вы подгоняете упрете в стену. В конце отрезаем доску нужного размера. После выкладывания по всей длине вставите деревянные клинышки и плотно прижмите к стене. для клинышек можно использовать обрезки.

Следующий ряд укладывать следует из предварительно отрезанной на пополам доски. Ламинат в дальнейшем складывается  как шахматная доска, что смотрится все красивее и оригинальнее, это первое, и второе в таком порядке у ламината становится повышенная сопротивляемость и он меньше «гуляет».

И так вы собрали вторую полосу, теперь вместе с напарнико берете её полностью и вставляете в паз к полосе которая прижата к стене, под углом 20 градусов. Сильно прижмите и слегка надавите вверх. Ваша полоса должна плотно войти гребнем в паз другой полосы, и помните с каждой полоской у вас будет получаться лучше. Если все же между полосами остался зазор доработайте его с помощью планки молотка.

По такому же принципу складывайте все линии в комнате, не забывайте только вставлять колышки между   ламинатом и стеной, примерно 10 мм должен быть это зазор. как обходить различные препятствия, я думаю объяснять не надо, электро лобзик решит эти проблемы.

Каждый кто покупает новую квартиру или строит дом сталкивается с проблемой оштукатуривания стен. На самом деле здесь нет никаких проблем, если знаешь чем и как штукатурить, и какие способы штукатурки стен существуют. Для чего нужна штукатурка? Штукатурка предназначена для выравнивания стен, она закрывает метериал из которого построены стены. Если стены сделаны из кирпича или пеноблока, то приклеить к ним обои будет невозможно пока их не отштукатуришь. Да и просто покрасив такие стены внутри помещения, выглядеть они будут не очень. Штукатурка выравнивает стены и даёт основание для дальнейшей отделки стен.

Сегодня существуют различные способы штукатурки стен. Штукатурные работы по методу их выполнения можно разделить на мокрые и сухие.

Для мокрого вида штукатурки необходимо сначала приготовить раствор, который впоследствии при помощи специальных инструментов наноситься на поверхность стены. Строительный раствор изготавливается на основе: цемента, алебастра, гипса, извести и других добавок. По окончании работ помещение необходимо хорошо просушить, так как повышенная влажность будет мешать дальнейшей отделки. В результате у Вас получится прочная, достаточно гладкая, без строительных швов поверхность.

Сухая штукатурка делается листами гипсокартона, которые крепятся к стене при помощи металлических профилей или специального клея для гипсокартона. Швы между листами необходимо замазать специальной шпаклёвкой и проклеить серпянкой, что бы не возникали трещины в местах стыков. Сроки работ при таком способе значительно сокращаются, да и влажности тоже нет, тратить время на просушку не придётся.

Ещё строительные штукатурные смеси делятся по виду основного вещества.

Таким образом существуют полимерцементные, акриловые, известковые и силиконовые смеси для мокрого вида штукатурки.

Так же по своему назначению все виды штукатурки можно разделить условно на два группы.

Первая группа — это обычная штукатурка, как подготовительный этап перед окончательными видами отделки помещения, такими как покраска, оклейка обоев и так далее.

Вторая группа — это декоративная штукатурка. По своей сути это уже окончательный вид отделки помещения. Декоративная штукатурка имеет огромное количество разновидностей, и может имитировать любые ценные породы камня, может иметь любую фактуру и цвет.

Внутренние и внешние поверхности помещений можно отделать искусственным камнем. Он сейчас широко применяться, из-за его дешевизны по сравнению с природным камнем.

Камни кладутся на поверхность двумя способами: со швами или без них. При использовании способа со швами, камни располагают на расстоянии от одного до двух сантиметров. Этот способ часто используется, экономится материал.

Бесшовный способ требует плотного соединения камня друг с другом. На заднюю сторону камня наносится раствор и прикладывается к поверхности, излишки убираются. Плотная подгонка камня требует его обработку, резку. Инструмент – болгарка легко справится с этим заданием. На стену, перед началом облицовки, прикрепляется сетка. На нее накладывается раствор размером больше одного сантиметра, после этого камень обрезается, для плотной подгонки и прикладывается.

Кладутся угловые камни, потом плоские. Швы заполняют раствором из цемента. Расход материала на поверхности рассчитывают по площади участка работ, которая получается при умножении высоты стены на ее длину. Далее, из площади стены вычитают площадь оконных и дверных проемов. Знание длины внешних углов поможет при расчете количества угловых деталей для отделки. Количество, приобретаемых плоских элементов, рассчитывается при умножении 0,2 на длину угловых элементов. Полученная цифра вычитается из общей площади стены. Этот расчет точный, однако, все равно нужно покупать дополнительный материал.

Стены из любого материала, можно покрыть искусственным камнем, только его нужно предварительно обработать мастикой, специальным клеем или раствором из цемента. Деревянные стены покрываются пергамином, специальной бумагой, которая не пропускает влагу. Она укладывается горизонтально, внахлест. Слой, накладываемой бумаги, около четырех сантиметров. На гидроизоляцию крепится сетка для штукатурки. Она должно обладать антикоррозийными свойствами. Кирпичная и бетонная стена в гидроизоляции не нуждается. Камень с нанесенным на него раствором, должен фиксироваться в течение тридцати секунд.

Искусственный камень, который укладывается на внешние стены, нужно дополнительно обработать. Он покрывается специальным защитным слоем. Обработку нужно производит один раз в году. Защитный грунт можно приобрести в специализированных строительных магазинах. Защитный слой наносится обычной кисточкой, перед началом работы обрабатываемую поверхность очистить от пыли и грязи.

Укладка камня несложная работа, но лучше пригласить специалиста. Компании «Эко-Курорт» осуществляет строительство каменных домов под ключ. Из газобетонных блоков, кирпича разных сортов.

Теплоизоляция в бане. Необходимость теплоизоляции бани очень важна. Как правило, строители не учитывают такой фактор как пароизоляция бани, тем самым экономя на утеплителях. Про теплоизоляцию бани на самом деле не стоит забывать и решать эту задачу нужно комплексно.

Существует определенный ряд требований по утеплению бани.В первую очередь, необходимо учитывать, что стены бани должны сохранять как можно больше тепла. Не оставьте без внимания и утепление окон и дверей парилки. Основные несущие конструкции бани, должны быть прочные и устойчивы к влажному климату. Не стоит применять пропитывающие средства, так как при повышенной температуре и достаточной влажности они будут выделять вредные вещества.

Намного теплее, будет баня, у которой утеплена верхняя часть фундамента минеральной ватой. Шлаком или керамзитом, можно утеплить грунт, находящийся под полом. При этом толщина утепляющего средства должна быть шире толщины стен в 1,5-2 раза. Между обшивкой, которая находится внутри бани, и наружной стеной, делается пароизоляция. В предбаннике, можно использовать крафт-бумагу, а само помещение бани изолируется фольгой. Стропила и крышу для изоляции обмазывают смесью глины с соломой или же другими подобными материалами. Если вы не достигните достаточной теплоизоляции на уровне потолка вашей бани, то она будет значительно дольше топиться.

Довольно часто, при ремонтах или же строительстве бань, не заостряют свое внимание на щелях в окнах. В результате чего это приводит к значительным потерям тепла. Поэтому, все щелки необходимо тщательно заделать специально предназначенным для этого материалом. Неплохо будет установить двухпакетные или же трехпакетные окна. Также окна можно дополнительно герметизировать специальной оконной смазкой, нанося ее в места соединения стекол с рамой. Для лучшего сохранения тепла в бане, окна необходимо размещать как можно ниже.

Дверь, в которую вы собираетесь входить в баню, также должна быть как можно ниже, для избегания потерь тепла. Полки в бане должны сниматься, а стенка под ними должна быть открытой, иначе она начнет гнить.

Ёмкость, где находится горячая вода, также нуждается в утеплении специальными материалами. Для лучшего парообразования, можно к камням (каменка) положить немного чугунных чушек. При нагревании некоторых пород   дерева, может выделяться горячая смола. Чтобы избежать случайных ожогов, необходимо изнутри оббить баню ольхой или же осиной.

Выполнение необходимых пароизоляционных требований, в дальнейшем будет способствовать быстрому нагреванию бани. К тому же нужная вам температура в парилке будет держаться значительно дольше.

Порядок монтажа гипсокартона. Гипсокартон — это своего рода такой бутерброд, где непосредственно гипс находится между картоном. Изобретен еще в 19 веке, и переменялся как «сухая штукатурка». Металлический профиль представляющий собой букву «П», заменили деревянную рейку.

Основной профиль с размерами 60х27 мм, и вспомогательный направляющий профиль 27х28 мм. Основной соединительный элемент называется «прямой подвес». Эти материалы основа для создания конструкции, на которую будет крепиться листы (ГКЛ).

Крепежный материал к соединению профилей в основном используются саморезы 9 — 12 мм, в строительном жаргоне называются «клопы». К стене подвесы крепятся на дюбель гвозди с размером 6х60 мм.
Какой инструмент понадобится:

Для изготовления металлического каркаса и отделки его (UKR) понадобятся: Перфоратор, шуруповерт, не плохо бы иметь болгарку, канцелярский нож, измерительные приборы, отвес, угол желательно со стороной 300 мм, уровень..

Профиля 60х27 крепятся с интервалом 50 — 60 мм, по периметру устанавливается направляющий профиль. На первом этапе все тщательно измеряется, и начинаем крепить «подвесы» к которым вдальнейшем крепиться профиля. Подвесы крепим с интервалом также 50 — 60 мм. Соединяются между собой широкие профиля с помощью так называемых «крабов» специальные соединительные пластины. При креплении профилей не забываем об соблюдении уровня. Имейте ввиду в полости которые будут образованны между стеной и (ГКЛ), можно заполнить утеплителем, провести электро проводку, сантехнические моменты…

Крепление гипсокартона к профилю происходит при помощи саморезов по металлу 25 — 30 мм. Предварительно замерев нужные размер можно с помощью канцелярского ножа вырезать его.

Заделка швов производиться специальной смесью, к примеру «фугенфюллер». Сперва заполняем шов заподлицо с листом, потом  проклеивают специальной лентой называемой «серпянка». Для углов предназначены специальные перфорированные углы, после того как шпатлевка засохнет , обрабатываем шлифовальной сеткой с ячейками 100-120. И вот у вас готова конструкция из (ГКЛ).

В напутствие хочу сказать: » шпатлевку замешивать не большими порциями, и не поленитесь сделать это в ручную. Гипсокартон нарезайте канцелярским ножом, после прореза лист легко ломается. Перед очередным замесом шпатлевки тщательно помойте емкость.

Надеюсь эта статья поможет всем тем людям которые стараются улучшить свое жилище своими руками.

Облицовка стен плиткой своими руками. Рассмотрим пять полезных советов о том, как сделать облицовку плиткой и как приготовится к этому процессу. Простые советы, которые помогут осуществить этот процесс своими руками, без помощи специалистов.Сегодня очень актуально делать облицовку помещений плиткой, где есть высокая степень влажности и загрязненности, так как данный материал имеет характеристики устойчивости под воздействием и того и другого. Например, кухню, туалет, ванную, прихожую следует отделать керамической плиткой. Однако сегодня люди не ограничиваются стандартным использованием данного материала и распространяют ее применение в общей отделке дома или квартиры. Зачастую, многие из нас предпочитают делать облицовку самостоятельно, применив свои собственные навыки и возможности. А собственно как сделать облицовку плиткой без помощи специалистов? Поговорим об этом.

1. Облицовка с помощью керамической плитки давно уже приобрела большую популярность. Причиной этому служат некоторые полезные характеристики керамической плитки, а именно водоотталкивающие свойства, стойкость к огню и механическим воздействиям, гигиеничность, долговечный срок эксплуатации, широкий выбор дизайна и стилей. Плитка очень удобна в эксплуатации и не требует особого ухода за собой.

2. Перед началом процесса, во-первых, необходимо определится местом, где планируется установка плитки, потому как от этого зависит тот фактор, какой именно разновидность плитки там подойдет. Известно, что плитки бывают различного назначения – для пола, стен, внутреннего и наружного применения. От этого зависят некоторые характеристики и свойства плитки. Например, для облицовки таких помещений, как кухня, ванная комната можно использовать плитку для внутренней облицовки. Такая плитка имеет высокую влагоустойчивость, но не очень выносит резкие перепады температуры и воздействия атмосферных явлений. Если ее использовать вне помещения, некоторое время спустя она потеряет свои полезные свойства.

Если же необходимо сделать облицовку снаружи, лучше всего применить фасадную плитку. Она меньше поглощает влагу, при этом имеет устойчивость к резким перепадам температуры и воздействию вредных атмосферных явлений.

Для отделки пола лучше всего подходит особая керамическая плитка с высокой степенью стойкости под истиранием и механическими воздействиями.

Также необходимо учитывать фактуру поверхности плитки, например, в отделке полов лучше использовать плитку с шероховатой поверхностью, чтобы избежать скольжения.

3. В большинстве случаев во время облицовки случается так, что плитку приходится резать для укладки. Резать плитку можно стеклорезом или же резцом со специальным наконечником. После чего плитку можно легко расколоть на части. Если останутся шероховатые края, их следует приточить.

4. Перед самой облицовкой следует приготовить поверхность к процессу. Если стены ровные, достаточно будет почистить их от лишней грязи и пыли. В случае неровных стен, необходимо провести штукатурку, для выравнивания поверхности.

Нужно отметить, что плитка будет сидеть лучше, если ее подвергать воздействию воды, почистив и окунув ее в жидкость. После этого ее следует тщательно просушить, примерно пол часа, а затем можно начать облицовку.

5. Для осуществления облицовки обычно используют цементно-песочную смесь и другие дополнительные вещества в зависимости от вида поверхности.

Конечно, есть и другие нюансы и навыки о том, как сделать облицовку плиткой качественной и надежной. Если Вы не решайтесь делать это самостоятельно, обращайтесь к специалистам, они сделают все за Вас.

Чтобы маркировать обои производители используют следующие обозначения:

А – акриловые обои
Б – бумажные обои
ВВ  — вспененный винил
ПВ  — плоский винил
РВ  — рельефный винил
ТКС — текстильные
СТР — структурные под покраску
СТЛ – стекло-обои

Обозначения на обоях для Жилых помещений:

Коридор и Прихожая — Б, А, ВВ, ПВ, РВ, СТР, СТЛ
Гостиная — Б, А, ТКС, ВВ,  ПВ, СТР, СТЛ
Спальня — Б, А, ВВ, ПВ, СТР, ТКС, СТЛ
Детская — Б, СТР, ВВ, СТЛ
Кухня — ВВ, ПВ, СТР, РВ, СТЛ
Ванная – СТЛ, РВ
Потолок — ВВ, СТЛ, СТР

Обозначения на обоях для Нежилых помещений:

Кафе — ПВ, РВ, СТР, СТЛ
Офис — ВВ, ПВ, СТР, СТЛ
Школа — ВВ, ПВ, СТР, СТЛ
Детский сад — Б, ВВ, СТР, СТЛ
Медицинское учреждение — СТР, СТЛ

Опознавательные знаки на обоях

Когда выбираете обои, обращайте внимание на знаки, которые проставляют производители, для распознавания вида обоев, способа их поклейки и ухода:

Стойкие к воде во время обработки. Можно вытирать обои губкой в момент наклеивания, а пятна клея разрешено удалить с помощью губки.

Влагостойкие при влажной обработке. Небольшое загрязнение можно удалить с обоев с помощью мокрой губки.

Высокоустойчивые к воде при влажной обработке. Можно мыть обои моющими средствами.

Устойчивые к механическим воздействиям. Обои можно мыть моющими средствами и щеткой

Очень стойкие к механическим воздействиям обои

Умеренная светостойкость

Хорошая светостойкость

Очень хорошая светостойкость

Отличная светостойкость

Обои не нужно подгонять по рисунку

Рисунок прямой, расположен горизонтально

Смещающийся рисунок, расположен по диагонали

Каждую следующую полосу обоев нужно клеить в обратном направлении

Рисунок в высоту в сантиметрах, при поклейке он смещаеться на половину высоты

Обои клеятся внахлест

Клей нужно наносить на поверхность стены

Обои с уже клейким покрытием

Клей нужно наносится на обои

Легко снимающиеся обои

При ремонте обои можно снять со стены в сухом виде без остатков

Обои нужно смочить перед снятием

Снимаются слоями. Нижний бумажный слой обоев остается на стене.

Обои дублированные с верхним тисненым слоем

Ударостойкие обои

К этим обоям предлагаются подходящие по дизайну ткани и шторы

Покупка готовой бани. Практически, на каждом загородном участке, кроме основного жилого дома имеется собственная баня. В современных условиях, решить вопрос с баней можно очень легко. В одном случае она строится по собственному проекту, а в другом случае, вполне возможно приобрести полностью готовую баню. Очень многие склоняются к покупке готовой бани, поскольку она значительно дешевле, чем баня, построенная по индивидуальному заказу. Кроме того, строительство занимает довольно много времени и не всегда возможно в любое время года. Основные конструкции готовой бани, изготовленные на предприятии, требуют только перевозки их на место и последующего монтажа. Тем не менее, здесь также существуют свои особенности, которые нужно обязательно учитывать при покупке.

На конечную цену бани оказывают свое влияние следующие факторы:

• степень сложности проекта, который был использован при изготовлении бани;
• основные габариты будущего сооружения;
• количество и номенклатура затраченных строительных материалов;
• время исполнения заказа, от его начала до завершения монтажа.

Лучше всего, проконсультироваться с теми людьми, которые уже сталкивались с этой проблемой. В сети Интернет содержится большое количество отзывов на самые разные темы, в том числе и на банную тему. Эта информация может оказать неоценимую помощь и уберечь от ненужных проблем.

Большое значение имеют использованные строительные и отделочные материалы. Этот вопрос необходимо прорабатывать особенно тщательно, поскольку именно материалы играют решающую роль в определении стоимости готовой продукции. Поскольку подавляющее большинство готовых бань изготовлено из дерева, следует обращать внимание на прочность, надёжность и экологичность применяемых материалов.

При выборе конкретной фирмы или строительной компании необходимо учитывать все эти факторы и внимательно смотреть смету, чтобы в дальнейшем не появилось каких-либо дополнительных работ, которые должны быть включены в смету, но по каким-то причинам отсутствуют. Нередко это бывает установка дверей и окон, электромонтажные работы и прочее.

Во время выполнения монтажных работ, желательно присутствовать от начала их выполнения и до самого конца. Таким образом, это самая реальная возможность осуществить контроль качества монтажа. В дальнейшем, не придется тратить время и средства на устранение недостатков, а получать только удовольствие от банных процедур.

Деревянные полы — это экологически чисто, надёжно и красиво. Сделать их не так уж и сложно. Но как правильно сделать деревянный пол я расскажу Вам в этой статье.

Подготовка.

Как и любые ремонтные работы, настил пола начинаем с подготовки. Выбираем половые доски и лаги. Доски лучше всего брать шпунтованные из хвойных пород дерева. Лаги необходимо обработать антисептиком для того что бы со временем они не гнили и в них не заводились жучки. Так же хорошо обработать и половые доски с внутренней стороны. Если есть такая необходимость, постелите гидроизоляцию на пол. Можно использовать для этого рубероид или плёнку.

Устанавливаем лаги.

Начинаем монтаж пола с установки деревянных лаг. Это такие деревянные бруски. Их размер нужно подбирать индивидуально для каждого случая. Если Вы решили настилать деревянный пол прямо на стяжку в помещении, то не обязательно устанавливать лаги большого размера. Достаточно будет взять брусок сечением 40*40 мм. При условии что у Вас ровная стяжка, крепим два бруска на пол около двух противоположных стен,натягиваем между ним шнурку и уже по ней выставляем остальные лаги в середине комнаты. Расстояние между лагами нужно определять так, что бы в последствии Ваш пол не прогибался под весом человека, который будет по нему ходить. Если доска которую Вы собираетесь стелить толщиной 35-40 мм., то расстояние между лагами достаточно делать 80 см. Если доска будет толще или тоньше, то расстояние можно увеличивать или уменьшать, соответственно. При установке лаг, если их высота не на уровне двух крайних, то нужно их подрегулировать при помощи подкладок, которые потом надёжно прижмутся, когда будете крепить лаги к полу. Дополнительно можно их приклеить жидкими гвоздями, что бы со временем, когда доски немного рассохнуться ничего никуда не выскочило с места.

Настилаем доски.

Сначала напилите доски на нужные размеры. Для этого лучше всего использовать торцовочную пилу, так как она может отпиливать ровно под любым градусом,который Вы зададите. Если у Вас нет такой пилы, можно воспользоваться обычной пилой и угольником, что бы угол был 90 градусов. Это нужно для того, если Вы будете стыковать доски по длине. Начинайте настил досок с некоторым отступом от стены. Это необходимо для сезонного набухания и вентиляции дерева. Как правильно сделать деревянный пол. Крепим первую доску двумя саморезами по краям, а так же в каждую лагу по одному. Можно использовать и гвозди, только они со временем могут вылезти, а саморезы останутся на месте. Теперь можете положить рядом с закреплённой доской ещё две-три доски. После этого забейте в нужных местах металлические скобы рядом с ними, оставив небольшое расстояние для клина, и вбейте клинья между доской и скобами, тем самым Вы прижмёте доски друг к другу, после этого можете прикручивать доски к лагам. Последнюю доску нужно отпилить вдоль по размеру, если целая не помещается, положить на место , забить клинья между ней и стеной и закрепить. Шляпки саморезов нужно утапливать миллиметра на 2-3, впоследствии их нудно зашпаклевать шпаклёвкой по дереву.

Окончательная обработка пола.

После настилки пола теперь его нужно отшлифовать специальной шлифовальной машинкой. После шлифовки пропылесосить, при необходимости зашпаклевать все зазоры и трещины шпаклёвкой по дереву. После этого ещё раз отшлифовать мелкой наждачкой, снова пропылесосить и можно наносить лак. Лак нужно наносить кистью или валиком в три слоя. Между слоями дать просохнуть сутки. Последний слой лучше просушить трое суток, что бы лак хорошо затвердел.

Как удалить обои со стен. Прежде чем начинать отделочные работы, нужно сначала удалить со стен старые обои . Как правильно удалить старые обои со стен я Вам сейчас расскажу.
Существует несколько способов удаления старых обоев.
Первый способ — это так называемый сухой способ.
Нужно найти на старых обоях, которые Вы собираетесь снимать со стен, такое место, где они плохо приклеены и имеют воздушную прослойку, теперь можно подцепитиь шпателем и начать отрывать со стены. Потом тем же шпателем цепляем края старых обоев и снимаем их.
Такой способ не очень хорош, так как после него на стенах остаётся старый клей и в помещении бывает пыльно, что согласитесь не приятно. Клей потом приходится смывать отдельно, а это ещё дополнительные усилия. Но всё же этот способ идеально подходит для снятия флизелиновых или моющихся обоев, так как мокрым способом их снимать бесполезно, они не промокают.
Второй способ — это мокрый способ.
Наверное самый распространённый ответ на вопрос как удалить старые обои является мокрый способ. Для этого Вам понадобиться ведро с тёплой водой, валик или макловица, шпатель и не много терпения. Валиком или макловицей нужно смочить участок стены, с которой нужно снять обои, дайте воде не много пропитаться, при необходимости повторите процедуру смачивания, потом подденьте старые обои за край шпателем и снимайте. Если у Вас плотные и плохо пропитывающие обои, то на них необходимо нанести механические повреждения, можно металлической щёткой, что бы вода гарантированно пропиталась. Только для стен из гипсокартона такой вариант не подойдёт. Можно применять специальные жидкости для размачивания обоев, они очень удобны, но после Вам придётся мыть стены мыльной водой, что бы смыть эту жидкость.
Третий способ — удаление обоев отпариванием.
Для этого нужно использовать специальный отпариватель. Включайте отпариватель и направляете подачу пара на участок старых обоев, водите сверху вниз медленно. Не забудьте принять меры предосторожности, пар очень горячий можно сильно обжечься. После удаления обоев нужно смыть остатки клея мокрой губкой или тряпкой. Стены из гипсокартона  сразу протирайте сухим куском ткани, что бы удалить влагу.
Теперь Вы знаете как удалить старые обои со стен.