Месяц: Март 2013

Если необходимо построить какое-либо здание в короткий срок, то на помощь придут сэндвич панели. Они также являются просто незаменимым материалом для быстрого ремонта и восстановления фасадов зданий. Достоинств у сэндвич панелей много: долгий срок службы, надежность, доступная цена, высокая теплоизоляция и простота монтажа. Но если Вы хотите добиться качественной установки сэндвич панелей, то в этом случае обязательно обратитесь к профессионалам, которые знают все детали монтажа подобных конструкций.

Существует всего два способа монтажа – вертикальный и горизонтальный.

Если требуется вертикальный монтаж сэндвич панелей, то начинать его необходимо от цоколя угла здания, куда сразу устанавливается нащельник. А далее двигаться вертикально вверх до нужной высоты. Каждый ярус следует проложить особыми швами. Если потребуется, то следует добавить слой минераловаты. Все работы контролируются с помощью отвеса. Сэндвич панель ставят на цоколь здания, теснят прогонами и закрепляют саморезами, причем крепеж выполняют сверху вниз. Все стыки обрабатываются герметиком для наружных работ. Остальные панели монтируются аналогично. При этом регулярно нужно проверять плотность подгонки гребня в замках.

Если монтаж панелей горизонтальный, то изначально следует закрепить цокольный нащельник и доборные элементы. После этого укладывают минераловату и пенопласт. Особенность монтажа в этом случае такова, что нижний слой панелей должен монтироваться пазом вниз. Проверку укладки делают по отмеченным заранее точкам. Количество саморезов, с помощью которых закрепляются панели, необходимо рассчитать заранее. Далее, при монтаже следующего слоя, панели также укладывают вниз пазами на предыдущий слой и закрепляют. Все вертикальные стыки либо запенивают монтажной пеной, либо заполняют минеральной ватой. А для поддержания красоты внешнего вида сверху накладывают специальные нащельники. При этом в узловых точках необходимо применять угловые нащельники в сочетании с доборами.

Когда монтаж стен закончен, переходят к крыше. Если ее уклон менее пяти процентов, то можно использовать кровельные панели. Для предупреждения образования щелей в стыках сразу нужно обрезать утеплитель, выступающий за границы. Также убрать прослойку из минераловаты по размерам стыков и отрезать несколько сантиметров металлической обшивки, расположенной ниже. Монтаж начинать следует с торца, панель закрепляют саморезами с двойной резьбой. Нужно внимательно следить за тем, чтобы шайба самореза не деформировала сэндвич панель, а просто очень плотно к ней прилегала. Далее все стыки гидроизолируют, фальцы загибают и зажимают.
Ну а внешнее оформление установленных сэндвич панелей остается на усмотрение владельца строения.

Пробковые (корковые) полы производятся из коры пробкового дуба. Кора измельчается, нагревается, а затем прессуется в формы.

Пробковые полы имеют массу преимуществ, они мало весят, просто обрабатываются, отличаются неплохими свойствами тепло- и звукоизоляции. Кроме того, пробковые полы не поглощают пыль, препятствуют размножению клещей и образованию плесени. Пробка абсолютно безвредна, что немаловажно для аллергиков и родителей маленьких детей. Также это напольное покрытие отличается хорошими эксплуатационными характеристиками и устойчивостью к повреждениям.

Чтобы продлить срок службы пробкового покрытия, его необходимо периодически вскрывать лаком. Еще одним бесспорным плюсом пробкового покрытия считается его способность возвращать прежние формы. Владельцам не придется беспокоиться о мелких повреждениях, со временем они сами исчезнут. Пробковые полы влагоустойчивы, поэтому их можно без опаски использовать в кухнях и ванных комнатах. Однако длительного контакта с водой все же следует избегать, поскольку пробка может набухнуть и стать непригодной для дальнейшего использования.

Размеры одной плитки пробкового пола обычно составляют 300х300 миллиметров, а ее ширина не превышает 6 миллиметров. Чем тоньше плитки, тем выше их устойчивость. Самые тонкие полы используются в общественных местах, в жилых же помещениях чаще всего используются плитки толщиной 6 миллиметров.

Пробковые полы делятся на два основных вида:

1. клеевые;
2. плавающие.

Первые крепятся к фанере или заранее выровненному полу. Они обрабатываются лаком и воском. Служат клеевые пробковые полы около 10 лет. Плавающие же пробковые полы крепятся при помощи паз. После монтажа они покрываются лаком. Плавающие полы считаются менее устойчивыми, срок их службы не превышает 5 лет. Кроме того, такие полы портятся при взаимодействии с жидкостью.

Чтобы пробковый пол долго радовал глаз, важно соблюдать все технологии его установки. Перед укладкой пробки пол необходимо подготовить. Он не должен иметь неровностей и трещин, должен быть чистым и сухим. При монтаже клеевого пробкового пола клей необходимо наносить не только на поверхность пола, но и на плитки. Следует воздержаться от установки декоративного пробкового пола во влажных помещениях. Также перед началом укладки следует проверить все плитки на совпадение цвета и текстуры.

Пробковые полы очень просты в уходе, они хорошо переносят влажную уборку и чистку пылесосом, однако химические моющие средства лучше не использовать, поскольку они могут повредить покрытие.

Какие силы воздействуют на конструкцию? При строительстве зданий и непосредственно перекрытий либо используются готовые плиты перекрытия, либо делаются монолитные плиты прямо на месте. Применение армирования в плитах перекрытий дает несколько преимуществ. Позволяет значительно повысить прочность изделий. При изготовлении монолитной плиты появляется возможность перекрыть помещение с неправильной геометрией стен. Применение монолитной плиты избавляет от необходимости использования тяжелой техники. Железобетонные перекрытия намного прочнее деревянных.

При строительстве частниками или кустарным способом часто применяют монолитные перекрытия. При проектировании такого перекрытия необходимо правильно рассчитывать необходимую толщину бетона и правильно применять арматуру. Толщина бетона рассчитывается из соотношения 1:30, то есть, чтобы узнать необходимую толщину бетона, необходимо длину пролета разделить на 30 — и получится оптимальная толщина.

Поэтому плиты перекрытия имеют различные схемы армирования. Но при армировании руководствуются некоторыми общими принципами. Это объясняет, что все ЖБ-конструкции работают по одному и тому же принципу. Нагрузка на изделие осуществляется сверху вниз, и, как правило, она распределяется равномерно на всю площадь перекрытия. Из этого следует, что основная нагрузка приходится на нижнюю арматуру, потому что сверху плита испытывает нагрузки на сжимание, а такие нагрузки и сам бетон хорошо переносит. А вот на нижнюю часть приходятся растягивающие нагрузки, и как раз она принимает на себя основную нагрузку, оказываемую на все изделие.

В обычное армирование плиты входят:

— рабочие стержни нижней части;

— рабочие стержни верхней части, как правило, они немного меньшего диаметра;

— перераспределяющее армирование, для равномерного распределения нагрузки по всей площади;

— поставки для катанки.

Правила армирования

Для монолитной плиты перекрытия применяется следующая схема армирования. Применяется арматура диаметром от восьми до четырнадцати миллиметров. При толщине плиты перекрытия до 150 миллиметров армирование выполняется в один слой, если плита толще, тогда делается два слоя. Если применяется двухслойное армирование, тогда один слой укладывается в нижней части плиты, а второй — в верхней части. Ячейки между прутьями делаются размером 15 на 15 сантиметров, допускается делать размер ячейки 20 на 20 сантиметров. Для каждой сетки используется арматура одного и того же сечения. В некоторых местах выполняется дополнительное армирование:

— в середине плиты усиливаются нижние сетки;

— в местах касания с опорами применяется усиление верхних сеток;

— вокруг отверстий и мест скопления нагрузки.

Переезжая в новую квартиру рекомендуем посетить http://www.homeme.ru/ и приобрести качественный диван на выгодных условиях.

Обычно кухня делиться на две основные зоны: рабочая зона и зона отдыха.

Рабочая зона — это место где обычно происходит непосредственно процесс приготовления пищи. Как правило она привязана ко всем необходимым инженерным коммуникациям, газовая или электрическая плита, вытяжка, розетки для подключения электроприборов (микроволновки, миксера и т.д.), раковины и прочее.

Зона отдыха — место потребления пищи приготовленной в рабочей зоне. Её как правило стараются разместить поближе к источникам естественного освещения, окну, и подальше от рабочей зоны, если это позволяет площадь помещения. Ведь на этой территории должно быть максимально спокойно и комфортно.

Зонирование кухни никак не предполагает потерю своих предназначений, как технологических, так и функциональных.

Иногда возникают кардинальные решения — такие как островной вариант.Рабочая зона переноситься в глубину комнаты или под окно. В таких случаях эти области освещают дополнительно.

Если площадь Вашей кухни мала, то можно прибегнуть к перепланировки, но это довольно смелое решение и его следует хорошо обдумать. Во избежание последующих проблем с соседями и жилинспекцией такие работы необходимо согласовывать с соответствующими органами.

Для разделения областей кухни иногда прибегают к дизайнерским штучкам, или хитростям. Пол на кухне выкладывают плиткой таким образом, Что бы получалось ощущение естественного и плавного перехода из одной зоны в другую в одном элементе. Так же можно сделать такое разделение при помощи многоуровневых подвесных потолков из гипсокартона. Иногда использую оформление арок или навесные карнизы.

Зонирование кухни можно так же осуществлять при помощи мебели, разворачивая шкафы или выделяя общие элементы из кухонной мебели, а так же при помощи использования раздвижных перегородок. При необходимости перегородки могут полностью скрыть рабочую зону кухни от зоны отдыха.

Обязательно при разделении на зоны используйте свет. Зоны должны освещаться отдельно друг от друга и по разному.

Вариантов зонирования кухни очень много, главное выбрать тот, который наиболее подходит к Вашему случаю.

Штукатурка стен в Вашей квартире самый ответственный этап ремонтных работ и подходить к нему нужно соответственно. Выбрать чем отштукатурить стены очень сложно, так как на строительном рынке сейчас огромный выбор смесей. Нужно прежде всего исходить из функциональных особенностей оштукатуриваемых помещений. Различные штукатурные смеси предназначены для разных целей.

Цементно-песочная  смесь — это традиционный вид штукатурки. В состав входит непосредственно цемент, песок и вода. Для облегчения работы со смесью, и для улучшения качества готовой поверхности в неё рекомендуется добавлять глину, если конечно Вы используете песок речной, промытый и с малым содержанием ила. Но это большая редкость добавлять что то в раствор не стоит. Смесь из цемента и песка подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Поверхность получается твёрдой и не меняет свойств под воздействием влаги.

Известковый раствор. Этот вид смеси тоже используется уже очень давно. подходит так же для штукатурки как внутри помещений так и снаружи. Для наружного применения рекомендуется добавлять в него цемент, так как этот раствор при высыхании становиться рыхлым и не прочным.

Гипсовые штукатурные смеси. Это на сегодняшний день наверное самый распространённый вид сухих смесей. Они удобны в использовании, быстро схватываются, чем ускоряется процесс работ, а так же при меньшем весе смеси имеют больший объём готовой поверхности, по сравнению с выше описанными. Преимущество гипсовых смесей очевидно. Но этот вид смесей подходит только для применения внутри помещений, да и то в помещениях где нет повышенной влажности. Разновидность гипсовых смесей огромна, всё новые производители каждый год появляются на рынке и предлагают свою продукцию. Перед покупкой смеси ознакомьтесь с её свойствами, предназначением и составом. Старайтесь использовать продукцию проверенных и зарекомендовавших себя с хорошей стороны производителей.

Наиболее типовыми видами освещения в данном случае являются люстры подвесного типа или накладные. Для монтажа первых нужно обязательно использовать специальный крюк, который обычно закрепляется на специальной цепи или трубке. Для монтажа накладных люстр нет необходимости в специальных приспособлениях. Такие люстры просто закрепляют непосредственно на потолок с помощью винтов. Отличием люстр первого и второго типа является только тип крепления. Визуально и те, и другие весьма схожи.

При выборе люстры необходимо учитывать следующие моменты.

1. Прежде всего стоит учесть сложность будущего монтажа. Если установка люстры будет выполняться самостоятельно, то наиболее простым и доступным вариантом станет именно установка на крюк.
2. Светильник обязательно должен иметь необходимое число ламп для достаточности освещения. Световые потери для матового плафона составляют 20%, примерно такие же потери характерны и для опалового.
3. Обязательно стоит предусмотреть включение лапочек группами.
4. Размеры должны соотноситься с площадью помещения, не стоит выбирать слишком миниатюрные или, наоборот, громоздкие варианты.
5. Если люстра имеет металлические детали, то обязательно должны прилагаться клеммы для подключения заземления.

Накладные светильники могут излучать рассеянный свет или же направленный. Выбор этого варианта освещения оправдан для тех помещений, в которых установка люстры будет не к месту и/или совершенно нерациональной. Вместе с тем, накладные светильники отличаются богатством форм и стилей исполнения. А это — несомненный плюс!

Особый, неповторимый стиль представляют собой многоуровневые натяжные потолки. Необыкновенное ощущение уюта и современного дизайна охватывает при созерцании столь сложных и многообразных фактур, изгибов, ступеней, подчеркнутых профессионально установленным световым оборудованием.

Многоуровневый потолок представляет собой эстетичное сочетание из конструкций, сделанных из листов гипсокартона, крепящихся на каркас из профилей, и разного типа натяжного полотна, заполняющего различные его зоны. Возможны варианты ярусов, с использованием только натяжного полотна. Под ярусами легко скрыть бытовые коммуникации, проводку светильников, не эстетичные моменты трещин, впадин и др.

Посредством грамотного использования ступеней ярусных потолков даже маленькому помещению возможно придать объем и легкость. Подчеркивается этот эффект разнообразными вариантами подсветки с постоянным светом, или мерцающим различными цветами. Разнообразная гамма светового оборудования делает этот вид потолков уникальным, современным, стильным, поэтому эти потолки выбирают многие и многие заказчики. Их используют как в небольших помещениях, так и в домах с высокими сводами.

Монтаж натяжных потолков производится быстро, работа не производит множество мусора, прочность потолка обеспечивает его эксплуатацию на множество лет. Многоуровневые потолки можно легко подредактировать, подтянуть и перетянуть, если случится неприятность с затоплением. Они отличаются влагостойкостью, материалы и каркас прочны и устойчивы.

При выборе рельефа потолка стоит доверится профессионалам, дизайнеры подберут именно к вашему помещению уникальный, неповторимый дизайн, который будет радовать вас многие годы.

Очень важный момент имеет, такое место в жилище, как балкон. Давайте же сделаем, ремонт на балконе. Первым делом, потребуется полностью его освободить. Определиться с интерьером балкона, его функциональностью, а именно определите: нужны ли вам бельевые веревки, потребуется ли вам шкаф, на сколько широкий у вас балкон. Эти все нюансы, в дальнейшем будут играть большую роль.
Если балкон узкий, то советую остеклять его раздвижными конструкциями, как металопластиковыми, так и алюминиевыми. Тут решать вам, скажу лишь одно, алюминиевые будут дешевле, это плюс, минус же их, в том, что они холодные, относительно металопластиковых рам. Если же балкон широкий, ставьте обычные металопластиковые рамы.

После остекления, переходим к обшивке, если требуется снаружи. Тут опять же выбор материала зависит от финансов, самый оптимальный на мой взгляд, это виниловый сайдинг, цена и качество тут сопоставимы.

Выбрав цвет сайдинга, приступим к его установке. Предварительно требуется сделать каркас, из металлического профиля, 60 х 27 и направляющих, 27 х 28. Технология каркаса тут такая же как и с гипсокартоном, расстояние между профилей должно быть 600 мм. На каркас устанавливаем сайдинг, на самый низ прикручиваем саморезами стартовый профиль сайдинга, и уже на него набираем основные за раннее нарезанные по размеру полоски. Последняя полоска сайдинга закроется отливом прикрученным к раме. После установки сайдинга, внимательно пропеньте все имеющиеся щели.

Следующий этап, это у нас будет пол. При помощи пропитанного бруса, мы поднимем уровень пола на нужную нам высоту. Брус крепим к полу при помощи шурупов по бетону, не забывайте об уровне!!! Когда обрешетка будет готова (интервал расстояния бруса должен быть не менее 400 мм), полости нужно будет утеплить. Утеплитель можно применять различный от пенопласта, до мин ваты. После укладки утеплителя сверху прикручиваем, саморезами по дереву 35 — 40 мм фанеру, толщиной 15 мм.

После того как пол будет собран мы приступим к внутренней обшивке. Опять же определитесь с материалом. В данном случае я расскажу как обшивать панелями (ПВХ). Между панелями и сайдингом обязательно требуется утеплить, это может быть удже перечисленный выше материал для утепления. После утепления и обрешетки для панелей, мы приступаем к их установке, рекомендую замерять каждую последующую панель. С верху к подоконнику прикрутите «L» профиль, для того, что бы спрятать верхнюю часть панели, снизу ее закроет плинтус.

По такому же принципу, делаем потолок и последующие стены, единственное потолок можно и не утеплять. Вот еще рекомендация, старайтесь выбрать качественных пластик, без запаха и не меньше 10 мм толщиной.

На заключительном этапе положите линолеум на пол и прибейте по периметру плинтус.

Советы:

Если вы хотите, установить на балконе веревки для сушки, не забывайте тогда, о конфигурации окон, открывающиеся окна должны быть меньше той высоты на которую будет вешаться веревка. Можно использовать и выносную сушилку, для этого изготавливается специальный каркас и перед обшивкой устанавливается.

Сначала давайте рассмотрим что такое грунтовка. Это не прозрачная жидкость обычно белого, иногда розового цвета. При нанесении этой жидкости на обрабатываемые поверхности, она глубоко проникает в микропоры поверхности, и высыхая образует тонкую плёнку на её поверхности. Химический состав этих жидкостей довольно разнообразен в зависимости от предназначения, содержит различные добавки и пигменты, которые придают поверхности определённые свойства.

Обычно грунтовка выполняет не одну, а сразу две функции: Во первых укрепляет практически любую поверхность, тем самым продлевает её долговечность. Во вторых, она обеспечивает хорошую адегезию этой поверхности с последующими слоями, которые на неё будут наноситься после. Ими могут быть штукатурка, шпаклёвка, краска, всевозможные декоративные покрытия и многое другое.

Важной особенностью этих жидкостей является то, что как правило они формируют самый первый слой любого многослойного покрытия. По этому к ним предъявляются очень высокие требования, не зависимо от их вида. Что бы получить необходимый результат и долговечность покрытия рекомендуется применять только профессиональные жидкости.

Помимо этого грунтовка заметно снижает расход используемых материалов. Она улучшает прилипчивость материалов к основанию, надёжно закрепляет их на поверхности, уменьшает образование пузырей и кратеров во время произведения работ связанных с обустройством наливного пола.

Так же хочу отметить, что грунтовки и сухие смеси одного производителя обладают лучшей совместимостью, чем у разных производителей. Таким образом их использование продлевает долговечность покрытия и даёт дополнительную гарантию на качество производимых работ, тем самым обеспечивая наилучший конечный результат.

Так же не стоит забывать об элементарных правилах безопасности, при работах с грунтовками, в связи с тем, что они являются токсичными материалами, нужно защищать открытые участки тела от попадания на них жидкости во время проведения работ. Обязательно одевайте защитные очки и резиновые перчатки. В случае попадания грунтовки на кожу промойте хорошенько тёплой водой с мылом. Не забудьте обесточить помещение, что бы не произошло короткое замыкание, при проведении работ.